motosega medio/piccola 37,2/40cc

Ciao a tutti!

Pochi giorni fa un amico mi chiama direttamente dal supermercato, e mi dice che mi avrebbe acquistato una motosega medio piccola in offerta e me l’avrebbe lasciata in garage per dargli un’occhiata e sentire cosa ne pensavo. Io, al telefono, mi metto a ridere.

Questo il risultato:

Primer per facile avviamento



Messa in moto facilitata ben fatta ed afficace, buoni i tappi per il serbatoio miscela e olio





Collettore in plastica rigida. pro: indistruttibile nel tempo (scongiura entrate di aria falsa); contro: con le vibrazioni potrebbe rovinare i filetti dell'attacco al cilindro visto che sbalza un po' e smorza poche vibrazioni.



Saltarelli volano in ferro



Carter in alluminio/zama



Finalmente! Spine centraggio guarnizioni carter/cilindro e cilindro collettore





...adesso misuriamo velocemente le fasature e vediamo il da farsi...

Se non avete un disco graduato potete farlo con un goniometro, con un cd (come il mio) e con sopra stampe in cartoncino di dischi graduati trovati in rete...io ce l'ho di diversi diametri in base a come mi torna meglio (grandezza volano, distanza misurazione, ecc....)

Così si presentano le cose...motore come al solito asciuttissimo, conviene quasi sempre non accendere...



Ci sono degli errori madornali che, vuoi per economicità del prodotto, vuoi per carter plug and play con termiche di varie cilindrate ed è proprio qui che si gioca il motore.
Occhio alla bave di fusione in testa, nella foto sotto si vedono perché alla fine del check produttivo hanno acceso il motore e subito si sono innescate evidenziandosi con il residuo di olio...se montiamo così si creano punti incandescenti, di conseguenza inevitabile autoaccensione, tipo motori glow    



il piccolo pistone monofascia di diam. 40,5mm 







...purtroppo le foto, almeno dalla mia postazione, sono mozzate, per vederle salvatele sul pc.

Interessante davvero un bel argomento mi capita spesso di vedere la motosega in questione nei brico spesso mi sono chiesto come andassero,presumo comunque sia un prodotto cinese o sbaglio? Una curiosità ma il discorso sulle bave di lavorazione che causano autoccensione sono anchesse la causa della poca durata di questi prodotti oltre ai materiali economici vero?

twinpulse ha scritto:

...purtroppo le foto, almeno dalla mia postazione, sono mozzate, per vederle salvatele sul pc.

Per ovviare a questo inconveniente di Servimg inserisci la miniatura.

@Ducelier, quello che si vede nella seconda foto dall'alto dell'ultimo post (punti cerchiati in rosso) è un'evidenza di come tutto è tirato via...lì c'è un gigantesco muro che fà a cazzotti con la fluidodinamica, ripristinato il muro, smussando un pò in qua e là non solo riesumiamo il motore, ma guadagniamo in affidabilità e in carburazione, la quale risulterà molto più stabile...non si tratta di un'elaborazione vera e propria, ma di sistemare bene le cose anche perchè l'utenza a cui andrà l'attrezzo si preoucupperà solo di accenderla, stop. In definitiva deve solo andare bene e per un tempo più lungo possibile. Ricordo che utilizzeremo i materiali della stessa macchina, solo rivisti.

@nonno_sprint, per le foto spero di riuscire.

@ gli utenti che scrivono mp, abbiate pazienza, purtroppo questi lavori li faccio a tempo perso mentre faccio altre cose, quindi, se seguite man mano il post potete prendere spunto, e vedrete in dettaglio foto e descrizioni, nonchè, possiamo scrivere tranquillamente nella piazza, sarà sicuramente più utile per tutti   ...poi, non è detto che quello che faccio sia giusto e insindacabile quindi, appunto, parliamone.

ciao..

Nel frattempo, mi occupo di sistemare una filettatura...dovete sapere che in fase di assemblaggio gli occhi a mandorla utilizzano litri di frenafiletti duro. Ecco nel mio caso ho rotto due chiavi a brugola e alla fine per non farmi mancare niente ho pure sfilettato.
Trattasi di una vita di serraggio cilindro/carter m5x0,8. Nel caso ho filettato m6x1, utilizzato un helicoil in acciaio m6x1 esterno e m5x0,8 interno, potendo così riutilizzare la vite originale, ma rendendo così a prova di dinamometrica la nuova filettatura








Se decidiamo di rifilettare m6x1 soltanto, dobbiamo in aggiunta alesare con punta da 6mm il foro sulla base del cilindro per permettere l'alloggiamento della nuova vite scompagnata.

Per stasera è tutto.

Buona notte

Diamo un po' di numeri...  

Ho preso le misure del pistone e del cilindro, risulta una tolleranza di 7 centesimi a motore nuovo, buono direi, considerando che il motore è ad aria il cui alesaggio è di 40,5. Dopo rodato dovrebbe/potrebbe assestarsi sui 9/10 centesimi, ma in tal caso per avere certezza dovremmo riaprire e controllare rimisurando il cilindro con alesametro e il pistone con calibro digitale. Il cilindro andrà misurato parallelo allo spinotto pistone e frontale con angolo di 90°, il pistone ai 2/3 del cielo pistone.
La fascia sul cilindro ha un gap di 0,25mm di regola la fascia può avere una distanza tra le punte di 0,05 per centimetro di diametro.

Sotto potete vedere come stò pulendo i residui sotto pistone, dove è avvenuto lo stampaggio.



...La nuova guarnizione tra carter e cilindro più sottile di 0,2mm.



Nella condizione cui sopra aumentiamo simmetricamente la fase di aspirazione misurata al pmi e diminuiamo i °di scarico e travaso al pms. Prendiamo nota di ciò per tornare in quota sul cilindro in un secondo momento.

Grazi Twinpulse sei stato chiarissimo ed hai fugato molti miei dubbi.

Nonno_sprint ha scritto:

twinpulse ha scritto:

...purtroppo le foto, almeno dalla mia postazione, sono mozzate, per vederle salvatele sul pc.

Per ovviare a questo inconveniente di Servimg inserisci la miniatura.

Mi auto-correggo. o piccolo trucco.
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Torniamo a noi...

questo sotto è la dimensione (srotolata) dello scarico originale; per trovare la misura reale in larghezza e altezza non basta misurare da un punto all'altro, ma dobbiamo tener conto anche della forma cilindrica dove si forma la luce.



Calcolatrice alla mano troviamo la larghezza massima meccanica raggiungibile: le percentuali sono il 68/70% dell'alesaggio, poi il tutto varia da altri fattori, l'importante, grossomodo, è che stiamo sotto a quella percentuale...

Da come si evince lo scarico oltre ad essere molto sottodimensionato (19mm di larghezza) è pure asimmetrico...e basso...ora non è questo il caso ma almeno rifiniamo il tutto e riportiamo in quota (leggasi post sopra)

Ho cominciato a mettere mano al cilindro, in precedenza ho rifinito aspirazione, scarico, testa...adesso ho praticato due sacche di accumulo nei travasi primari di ammissione per ovviare al problema del muro che và in contro la miscela pressurizzata in fase di lavaggio.



...inoltre ho ripulito un po' gli angoli vivi sempre in zona travasi base cilindro...

Causa/effetto, abbiamo aumentato anche un po' di volume nel carter pompa, proprio sotto i travasi   .

buona notte...

twinpulse ha scritto:Ho cominciato a mettere mano al cilindro, in precedenza ho rifinito aspirazione, scarico, testa...adesso ho praticato due sacche di accumulo nei travasi primari di ammissione per ovviare al problema del muro che và in contro la miscela pressurizzata in fase di lavaggio.
...inoltre ho ripulito un po' gli angoli vivi sempre in zona travasi base cilindro...
Causa/effetto, abbiamo aumentato anche un po' di volume nel carter pompa, proprio sotto i travasi   .

Su questo ci sono: rifiniture in camera di combustione per non aver problemi di autoaccensioni e battito in testa che ci farebbe buttare il gruppo termico alla svelta, rifiniture in aspirazione e scarico per aver flussi ben distribuiti, che non trovano disturbi e per evitare sempre punti caldi. Aumento di volume nel carter pompa per permettere ingresso di più miscela combustibile.

Qui ci son delle cose che se ne hai la pazienza vorrei che spiegassi un pò meglio...

twinpulse ha scritto:questo sotto è la dimensione (srotolata) dello scarico originale; per trovare la misura reale in larghezza e altezza non basta misurare da un punto all'altro, ma dobbiamo tener conto anche della forma cilindrica dove si forma la luce.

Su questo non ho ben compreso che intendi. Dimensione "srotolata" intendi come se tagliassimo lo scarico in un punto e lo aprissimo in piano? (se intendi questo si chiama tecnicamente "sviluppo")
Quello che ho messo in grassetto non lo ho capito proprio.   

twinpulse ha scritto:Calcolatrice alla mano troviamo la larghezza massima meccanica raggiungibile: le percentuali sono il 68/70% dell'alesaggio, poi il tutto varia da altri fattori, l'importante, grossomodo, è che stiamo sotto a quella percentuale...
Da come si evince lo scarico oltre ad essere molto sottodimensionato (19mm di larghezza) è pure asimmetrico...e basso...ora non è questo il caso ma almeno rifiniamo il tutto e riportiamo in quota (leggasi post sopra)

Su questo ho capito che lo scarico è una percentuale dell'alesaggio 68/70% e che poi ci son dei fattori correttivi, giusto? (deve essere al max 28.27mm e min 28.21).
Invece te hai misurato 19 mm, hai trovato che è asimmetrico ed è pure schiacciato verso il basso (sarà a causa della asimmetria??) Queste misure come le hai fatte?? Prima hai detto che non basta misurare da un punto all'altro...   

Ciao..

Per dimensione “srotolata” intendo che calco la luce su un foglio di carta e lo srotolo su un piano, quindi misuro da un punto all’altro. Se con questo intendi "sviluppo" della luce allora và bene.
Ti ho risposto così anche alla domanda sulla percentuale di calcolo del limite meccanico della luce.
...quindi non è che lo scarico deve essere min e max compreso nel calcolo della percentuale, bensì non deve superare MAI (apparte con l’adottamento di un traversino) tale percentuale altrimenti si manda tutto a ramengo.
Guardando la foto lo scarico è asimmetrico in alto a sx, quindi raggiamo bene lì, e riportiamo in quota per i gradi tolti dalla nuova guarnizione sotto al cilindro, ripeto, nessuna diavoleria solo incrementare il massimo dell’efficienza sulla base di quello che abbiamo a disposizione senza stravolgere nulla, anche se i travasi secondari non mi piacciono molto, perché sono veramente poco dimensionati nell'andamento.
Le misure in gradi vanno prese con un disco graduato, come si può vedere in foto sopra, sul primo post…possiamo aiutarci con una luce proiettata direttamente sul foro candela (poco preciso ma per darsi un’idea và bene), visto che la testa non è scomponibile o con uno spessimetro “puntato”...tanto, la luce, per cominciare ad aprire deve almeno fare mezzo millimetro.

Mmmmm..più o meno ci sono. Ora ho visto anche l'asimmetria dello scarico, io siccome era una cosa fatta col pennarello non avevo compreso che la avevi disegnata cosi come hai detto, non ho dato peso al disegno ecco...   
Quindi tu dici, siccome la guarnizione è un pò più spessa ho il cilindro un pò più in alto e di conseguenza ho un pò sfasato il ciclo perché è come se avessi messo il cilindro più in alto rispetto al pistone. Quindi dici, siccome lo scarico è asimmetrico lo lavoro un pò e lo porto su. E con l'aspirazione poi che succede? Inoltre hai anche una c.c. un pò più ampia o sbaglio?

Ciao Anto,

allora, la guarnizione originale è 0,5mm, mentre io ho tagliuzzato una guarnizione da 0,3mm, con questa semplice mossa, cioè abbassando il cilindro aumento 1) il rdc, incrementando l'efficienza termica, 2) la fase di aspirazione, perché la luce subisce un anticipo e un ritardo rispettivamente al pms e al pmi mentre diminuisco 3) i diagrammi di scarico e lavaggio...ecco che andremo a recuperare le quote con fresino...poco sopra parlavo del travaso secondario, non mi piaceva affatto ed ho praticando due unghiate frontescarico che aprono prima del travaso primario.

prima...cilindro originale:



dopo: unghiata verso frontescarico:



Questo è un lavoro molto delicato, sia perché la testa del cilindro non è scomponibile, sia perché il cilindro è di piccolo diametro e si lavora male...attenzione, se scappa il fresino nella camicia del cilindro si butta via tutto.
Fondamentale è raggiare bene le luci, visto che dobbiamo sì riesumare questo motore ma nel contempo renderlo anche più affidabile.

Buona serata!

Twinpulse

twinpulse ha scritto:...allora, la guarnizione originale è 0,5mm, mentre io ho tagliuzzato una guarnizione da 0,3mm, con questa semplice mossa, cioè abbassando il cilindro aumento 1) il rdc, incrementando l'efficienza termica, 2) la fase di aspirazione, perché la luce subisce un anticipo e un ritardo rispettivamente al pms e al pmi mentre diminuisco 3) i diagrammi di scarico e lavaggio...ecco che andremo a recuperare le quote con fresino...poco sopra parlavo del travaso secondario, non mi piaceva affatto ed ho praticando due unghiate frontescarico che aprono prima del travaso primario....

Praticamente nel post precedente ho fatto il contrario (non mi ricordavo bene e mi sembrava che avessi messo una guarnizione più spessa e non sono andato indietro a guardare) e infatti non mi tornavano le cose.
D'accordo sul rapporto di compressione, come anche che hai aumentato la fase di aspirazione perchè la apri una frazione prima e la chiudi una frazione dopo.
Mentre per la fase di lavaggio più corta (lo è certamente) bisogna essere certi che non sia tropo corta altrimenti non pulisci bene la camera di combustione dai gas incombusti. E' anche vero però che hai praticato quell'unghiata e dunque scopri le luci di lavaggio una frazione prima.
I 2 decimi dove li recuperi sul cielo del cilindro??
Speriamo bene, io ora senza nulla in mano non riesco a focalizzare le fasi: la fase di aspirazione sarà più lunga se sarà adeguatamente dimensionata la fase di scarico ovviamente..ecco che però vuoi tirare su leggermente la luce di scarico...

Complimenti twinpulse ottima recensione! molto istruttiva.  

Grazie Pablito...andiamo avanti!

Ciao Anto, i due decimi di abbassamento del cilindro per mezzo della guarnizione non li recupero da nessuna parte, in "piani", bensì, come accennavo sopra, recupero quello che ho tolto sulle luci con fresino, convertendo la misura tolta dalla guarnizione in mm a °, più ho fatto quell'unghiata perché non mi piaceva il t. primario. Per passare da mm da asportare a ° il metodo più pratico è misurare in diretta man mano che si lavora, cilindro su basamento e disco graduato oppure ci sono formule e programmi quindi occorre sapere corsa albero, lunghezza biella, altezza luci al pms.

Intanto, qui sotto,  ho allargato la luce di aspirazione, per questa non dobbiamo fare calcoli particolari di quanto possiamo spingerci, basta non esagerare ai lati, in quanto non ci sono fasce da guidare, in alcune termiche, in prossimità dell'aspirazione c'è un dentino guidafascia e dobbiamo fare attenzione perché il pistone al pmi arriva con le fasce sulla luce, ma non è il nostro caso.
In Rosso la nuova luce di aspirazione, in giallo la parte di camicia asportata in concomitanza delle nuove sacche dei travasi di base cilindro, in blu lo scarico lucidato e reso divergente.

twinpulse ha scritto:Ciao Anto, i due decimi di abbassamento del cilindro per mezzo della guarnizione non li recupero da nessuna parte, in "piani", bensì, come accennavo sopra, recupero quello che ho tolto sulle luci con fresino, convertendo la misura tolta dalla guarnizione in mm a °

Ciao twin!   
Giusto giusto, altrimenti che aumento del rapporto di compressione sarebbe!!!    Bisogna solo rifasare il ciclo con il ritocco delle luci di aspirazione e scarico.  
Speriamo solo che dopo tutto sto lavoro serva a far andare quel motorino come si deve, altrimenti tutta fatica sprecata...!!

Con scarico divergente intendi più stretto dentro e più largo nel mentre che veniamo in fuori??

Andiamo avanti nel rimontaggio...

Nella foto sotto indico un punto critico, una strozzatura piuttosto evidente del tubo di adescamento miscela che arriva al primer, dove per errore di stampo del coperchio motore la svasatura tra coperchio e tubo non è abbastanza, in breve tempo si sarebbe pizzicato con tutte le conseguenze del caso.
Inoltre, accanto al tubo del primer ho utilizzato un leggero strato di scotch carta per ridurre il gioco tra boccola in plastica della leva che chiude il passaggio dell'area e coperchio carburatore quando il vano viene chiuso. Sarebbe stato fastidioso sentirlo vibrare...

Che carburatore monta??? Huayang??  

Ma la hai sentita cantare?? fa brum brum??

Anto86 ha scritto:Che carburatore monta??? Huayang??  

Ma la hai sentita cantare?? fa brum brum??

Bel nome per un carburatore, non trovi? Ma non facciamocela prender male per un carburatore, è una mera e sincera copia di un walbro, in genere, si risolve cambiando le membrane, oppure facendoli un piccolo trattamento, più che altro spero che sia pronto per il nuovo apparato digerente   

Qua sotto fotina:



Cerchiato il rosso c'è la finestrella per l'utilizzo in temperature sotto lo zero   . Su altre copie cinese non è prevista, quindi per l'utilizzo a -0 o gliela facciamo oppure nada, con il freddo freddo avremmo sempre un rapporto stechiometrico irregolare, perché l'aria a parità di volume è più carica di ossigeno, quindi, in questa condizione avremmo già uno smagrimento e unito al fatto che sempre per effetto della temperatura bassa anche venturi e collettore di aspirazione saranno gelidi, provocheranno a sua volta la condensazione della miscela aspirata, depositandosi sulle superfici suddette. Mentre altro aspetto, con il freddo e l'alta umidità l'aria aspirata dal venturi tenderà a depositarsi sulle pareti, gelandosi e provocando un effetto rebound ovvero un ingrassaggio su tutto l'arco che aumenta in maniera esponenziale perché nel venturi continuerà a gelarsi l'aria aspirata creando un restringimento del condotto di aria.

Anche se non ho fatto foto, perché praticamente ho smontato solo per vedere, in verde gruppo frizione come i 50ini zenoah o copie 52cc, direi quindi pure sovradimensionata, mentre pompa olio come zenoah da potatura o copie cinesi 25cc.

Domani tocca alla marmitta, questa sconosciuta, che pesa come mezza motosega   

Per stasera è tutto.

Ciao Twinpulse

Bhè sarà da ricarburare come minimo..se poi non c'è la fa dovrai mettere un altro carburatore, ma non credo siano modifiche tanto grosse per cui c'è la farà.

A questo punto dobbiamo aprire la marmitta a scatoletta, con un pò di pazienza e con dremel possiamo pian piano sbordarla; una volta fatto, aiutandoci con un cacciavite piano la sfilettiamo tutta intorno...

così facendo, una volta risaldato non ci accorgeremo neanche di averla aperta, visto che la saldatura andrà lateralmente e non frontalmente:



Questa è la situazione all'interno:



Se vogliamo i giri possiamo togliere la paratia centrale, e bon, risaldare; io siccome un po' all'erogazione ci penso, ho preferito fare come descritto in foto, così da creare quell'effetto di contropressione e rimanere su un valore acustico decente.

Ho inoltre ritenuto opportuno dare due punti di saldatura ai distanziali di serraggio e al reggispinta della marmitta, così da avere un corpo unico e una perfetta precisione di montaggio senza incorrere a spiacevoli inconvenienti di sballottamento   ... Occhio a saldare sono materiali fini e si rischia di sfondare.

Per intenderci così:





Nel montaggio...abbiamo un proteggi catena in metallo, in genere su questo genere di prodotti sui usa la plastica.



...Nel carter serra barra abbiamo degli inserti metallici    che assicurano un sincero serraggio e maggior durata in caso di frequenti montaggi, smontaggi..in altre motoseghe a basso costo è solo plastica   .



A questo punto ingrassiamo bene il rocchetto, ungiamo bene barra e catena, quest'ultima se ne abbiamo la possibilità possiamo metterla a bagno nell'olio, anche esausto purchè filtrato senza scorie ferrose e se possibile caldo, per almeno 12 ore/1gg e cosa importante ingrassiamo il pignone lato frizione con un grasso ad altissimo potere adesivo.



La motosega è pronta, funzionerà   :



Buona serata

Twinpulse

Ottimo lavoro! Direi che dopo tutto questo lavoro, un bel video di prova ci sta!

Condimenti per il lavoro svolto e la dettagliata descrizione fotografica. Probabilmente questa mts, dopo un check-up simile, funzionerà piuttosto bene, a differenza di altre cinesi che vengono usate così come sono- non mi immagino un utente "hobbysta qualsiasi" che effettua un controllo/eliminazione difetti così approfondito prima dell'utilizzo (ma neanche dopo).

Questa è una elaborazione molto soft.Twinpulse ha utilizzato come base di partenza una motosega dal costo non esorbitante con tanti difetti/imperfezioni di lavorazione  e ha spinto un pò sulla potenza e un pò sull'affidabilità condividendo con noi passo-passo tutte le fasi.