TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO

Una cosa che non ho mai approfondito facendo piccoli tagli e come si usa il tirfort per abbattere...
Qualcuno mi spiega?...si taglia e poi si tira??? O si tira mentre si taglia?...scusate l'ignoranza ma sono curioso

dipende un po' da quello che devi fare, se ti serve per direzionare la caduta tipicamente
- leghi il più in alto possibile
- metti in tensione
- esegui il taglio, occhio a fare bene la tacca e lasciare una cerniera opportuna
- eventualmente dopo il taglio si tira oppure si inizia a tirare durante l'ultima fase del taglio di abbattimento
più o meno come nel video
https://www.youtube.com/watch?v=jnc7aOu8K6Y

oppure lo puoi usare per disincastrare alberi che non sono caduti:
https://www.youtube.com/watch?v=jGxY0tbUff4
nota la tecnica di taglio al piede per far si che il tronco ruoti

Per alberi incastrati, una tecnica semplice e sicura è legare il cavo al piede dell'albero e tirare in direzione opposta alla caduta, l'albero si sfila e cade a terra. Per lavorare in sicurezza bisogna che l'albero sia abbastanza inclinato, se è quasi verticale c'è il rischio che cada all'indietro.
In ogni caso, un cavo di prolunga ed almeno una carrucola sono indispensabili per non farsi male.

Questo più o meno è valido anche se non si usa un tirfor per tirare, ma si usa un verricello a motore o semplicemente il trattore/fuoristrada.

Attenzione particolare va prestata nel non tirare troppo la pianta prima di iniziare il taglio di abbattimento, deve essere leggermente in tensione, altrimenti al momento del taglio si rischia la scosciatura.

ferrari-tractor ha scritto:Ci sono due appunti che vorrei farti, non come critica ma come consiglio:
- alberi secchi hanno rami secchi, ed è più facile che ti cada un ramo o la punta se questa rimane impigliata durante la caduta e si spezza, condizione molto pericolosa perchè non sai mai dove cadrà
- va bene fare il taglio rialzato, ma non troppo, MAI avere la motosega al livello delle spalle, sempre più basso, e tenere sempre il corpo macchina verso il basso, in modo da tenere la maniglia anteriore nella zona del freno catena... se per un qualunque caso ti capita un contraccolpo la mano sinistra fa scattare il freno catena, se invece tagli come per tagliare rasoterra (corpo macchina in alto) non hai questa sicurezza in più.

grazie x i tuoi preziosi consigli (bisogna sempre imparare dai più pratici ) cmq l'alberello secco andava abbattuto quindi il problema della caduta di pezzi di rami secchi impigliati ho cercato di mitigarlo con l'uso del caschetto con visiera (d'altronde lo uso sempre ) del taglio un po' troppo alto me ne sono pentito subito perché avendo il corpo motore verso l'alto (nei primi due tagli ... quelli per la tacca ) non vedevo bene dove tagliavo quindi il taglio a 90 cm da terra l'ho decisamente bocciato ... poi beh quella del corpo macchina in basso non la sapevo proprio.. anzi mi innervosisco quando x forza di cose devo tagliare in quella posizione parecchio scomoda ma adesso ho scoperto che è più sicura   

Credo che fino ad un metro da terra non ci siano pericoli, (seguendo il consiglio di ferrari riguardo alla posizione del corpo macchina, cosa a cui non avevo pensato fin'ora). Anche io uso tagliare prima più alto (massimo un metro) e poi faccio i tagli a raso in un secondo momento dopo aver sramato e depezzato alcune piante sennò rischiando di toccare la terra la catena mi perdebbe il filo troppo presto.

Scusate la domanda generica (e inevitabilmente anche un pò fessa, per le mille variabili che immagino ci possano essere) ma è molto che mi frulla per la testa. Mi hanno insegnato che in caso di abbattimento di alberi inclinati nella direzione di abbattimento il taglio di punta (intendo: una volta fatta la tacca di direzione,  taglio corpo del fusto prima e taglio di rilascio alla fine) può evitare scosciature. Qual è l'angolo di inclinazione oltre cui,  mediamente (ecco la parte fessa della domanda), il taglio di punta è consigliato? In altre parole, qual'è l'angolo oltre cui il rischio scosciature è presente? Che so, 10-15 gradi?

Grazie

Per risponderti andrebbero prese in considerazione troppe variabili: oltre all'angolo c'è da considerare il tipo di essenza e il diametro, oltre alla presenza e dislocazione dei rami importanti. Non credo che si possa definire un angolo standard valido per tutte le occasioni. Un consiglio poco costoso, sia in termini di soldi che di tempo, è quello di applicare preventivamente sopra il punto del taglio una fascia serratronchi, che si può fare anche con un semplice "strop" e un paio di moschettoni. In questo modo ti eviti la paura che possa scosciare indipendentemente dall'angolo.
Dan

Concordo con Dan56k, è troppo difficile stabilire un limite oltre il quale la scosciatura possa presentarsi oppure no. Un enorme differenza la fa la lunghezza della pianta, è ovvio che una pianta lunga e non eccessivamente grossa alla base possa scosciare anche se inclinata di non molto. Giusto il consiglio della fasciatura della pianta appena sopra la zona del taglio di abbattimento   

Anche il tipo di legno influisce su questo fenomeno. Credo che gli alberi a fibra lunga hanno una maggiore propensione.

Hai ragione Anto, e come ha giustamente detto Iury, se la pianta non è molto grossa, è più facile che si verifichi....

Si concordo.
Aggiungo solo che secondo me una pianta inclinata nel senso di caduta (che poi, Robin10, 10/15 gradi son una bella inclinazione) non necessita di una cerniera molto pronunciata (la farei la più piccola possibile) ma del giusto indispensabile per darle la direzione e guidarla a terra, in questo modo meno la tacca sarà profonda e meno le fibre rimanenti saranno sottoposte ad una azione locale di trazione-compressione e secondo il mio modo di vedere va a ridurre la possibilità di scosciamento; ovviamente vale tutto quanto è stato scritto sopra, questo è secondo me un piccolo accorgimento.

Non sono completamente d'accordo, ho un impegno, più tardi dico il perché....scusate

Quando mi trovo in casi del genere, con alberi inclinati e a fibra lunga (es.robinia), eseguo una tacca normale, o meglio, un po più profonda del normale (sempre se l'inclinazione non sia molto accentuata, se no c'è il rischio che la motosega rimanga impigliata nel taglio    ) e poi procedo con il taglio di punta. Molte volte, per un'ulteriore precauzione contro la scosciatura, lego una fascia attorno al piede, sopra al taglio. La tacca, secondo me, non va fatta poco accentuata, perché, prima che si determini la cerniera delle giuste dimensioni affinché la pianta tocchi il suolo, va tagliata una porzione di legno maggiore durante il taglio di abbattimento e questo, sempre secondo me, aiuta il verificarsi della scosciatura.
Saluti
Francesco

iury1977 ha scritto:

Anto86 ha scritto:Si concordo.
Aggiungo solo che secondo me una pianta inclinata nel senso di caduta (che poi, Robin10, 10/15 gradi son una bella inclinazione) non necessita di una cerniera molto pronunciata (la farei la più piccola possibile) ma del giusto indispensabile per darle la direzione e guidarla a terra, in questo modo meno la tacca sarà profonda e meno le fibre rimanenti saranno sottoposte ad una azione locale di trazione-compressione e secondo il mio modo di vedere va a ridurre la possibilità di scosciamento; ovviamente vale tutto quanto è stato scritto sopra, questo è secondo me un piccolo accorgimento.

Non sono completamente d'accordo, ho un impegno, più tardi dico il perché....scusate

Nel caso in cui la pianta sai inclinata nella direzione di caduta abbiamo una situazione di fibre in compressione, dall'esterno della pianta in direzione caduta fino a circa il centro, una zona "neutra" e poi una zona di fibre in trazione, dal centro fino all'esterno del tronco lato opposto alla caduta. La scosciatura si crea quando incidendo le fibre in trazione, questo comparto si indebolisce creando uno scivolamento delle fibre in trazione rimaste, lungo le fibre ancora in compressione con conseguente rottura nella parte di scivolamento. Se noi non incidiamo le fibre in compressione con una giusta tacca, avremo durante l'abbattimento un grosso scompenso tra le due parti quindi il tronco, non volendo cadere in quanto ancora molta quantità del tronco risulterà ancora attaccata, si spezzerà lungo la sue fibre tra quelle ancora attaccate e quelle incise. Se invece si fa una buona tacca, già buona parte del tronco sarà svincolata e nella fase di abbattimento, quando arriveremo con il taglio ad avere scompenso tra le parti, la pianta inizierà già a cadere. Mi rendo conto di aver scritto troppo per un concetto così breve. Spero di essere stato chiaro..

Non potevi spiegarti meglio, concordo.
Dan

Intanto ringrazio tutti per i consigli e l'interessante dibattito tecnico.
Giustissima la considerazione sulla lunghezza del tronco. Infatti i pensieri su come agire li ho proprio con quelle robinie alte e relativamente sottili che hanno dovuto crescere in altezza per trovarsi un pò di luce nel bosco fitto.

Permettetemi di riassumere la sequenza allora:
1) serrare il tronco sopra la tacca
2) tacca normale o leggermente più profonda
3) taglio di punta, lasciando un settore (nel forum qualcuno mi ha consigliato tanto quanto la larghezza della barra, altri dicono quanto la tacca di direzione) a "monte". - nota: se l'albero pende leggermente anche lateralmente da dove si fa il taglio di punta. Lato in comressione o trazione? Mi verrebbe da dire compressione perchè le fibre in trazione sono quelle che tengono (magari ho detto una fesseria con la C maiuscola)
4) taglio veloce del settore lasciato al punto 3, leggermente inclinato molti mi consigliano

promosso?

Un saluto

In molti manuali americani si fa riferimento al taglio "open face" cioè con tacca con apertura almeno 70° con taglio superiora fatto per primo. Le ragioni le spiegano bene (la cerniera lavora quasi fino alla fine, meno rischi di non far coincidere il taglio alto con quello basso etc. ) ma la mia domanda è quanti di voi, soprattutto tra i professionisti, la usano qui da noi?

Grazie

Io non son professionista, ma se devo fare un abbattimento preciso faccio proprio così. Prima taglio obliquo almeno a 45° ma spesso anche di più, a seconda della situazione, e poi il taglio orizzontale. Mi trovo meglio per imprimere con la tacca la giusta direzione alla pianta. (lo faccio quando ad esempio devo far cadere un albero in mezzo ad altri due ed ho poco spazio). Altrimenti se ho spazio butto giù come mi capita e posso fare prima il taglio sotto e poi l'obliquo indifferentemente.

Nemmeno io sono un professionista ma la tacca di direzione molto ampia la faccio soprattutto quando devo tagliate alberi su pendii in forte pendenza e devo farli cadere verso valle, cerco di lasciare anche una buona cerniera in modo che la pianta resti vincolata fino alla fine della caduta, se poi voglio far scivolare la pianta a valle una volta rotta la cerniera, il taglio inferiore della tacca di direzione lo faccio aperto verso il basso.

ciao a tutti, è da poco che opero nel settore agro-boschivo e tra circa una settimana dovrò abbattere un piccolo melo da diametro di 40 cm circa. il mio dubbio è che ad un certo punto l' albero si biforca e io avevo pensato di tagliare prima il ramo che non segue il fusto della pianta e poi provvedere con l' abbattimento di tutto l' albero. l'albero si trova in una piccola fossetta profonda 30cm e ho paura che quando l' albero cadrà rimbalzerà sulla cunetta che sarebbe il livello normale del terreno. per voi sarebbe meglio che io lasciassi il ceppo leggermente più alto oppure è meglio che faccio un normale abbattimento e poi mi allontano velocemente dalla pianta prima che cada?
seconda domanda: per effettuare un abbattimento mi hanno insegnato che devo mettere le gambe divaricate dietro l' albero e poggiare la spalla sinistra la tronco per incidere la tacca di direzione e poi devo posizionarmi a sinistra del tronco e cominciare il taglio di abbattimento. quando comincio a sentire il tronco scricchiolare e prima che cada devo seguire la via di fuga.
grazie mille e scusate le mie domande, io non sono molto esperto ma ho già fatto qualche abbattimento. l' unica differenza è che non avrò la supervisione di mio cognato questa volta
 

Ciao, innanzitutto un melo di 40 cm. di diametro non è proprio piccolo e va affrontato come tale. Il taglio di abbattimento un po' più alto lungo il tronco, sicuramente facilità la procedura e dato che non si tratta di legname d'opera non è antieconomico realizzarlo. Se l'albero si trova in una buca, sicuramente l'abbattimento non a raso è da consigliare per praticità e sicurezza. Purtroppo riguardo alla procedura, non è facile consigliarti nelle posizioni utilizzando i soli caratteri di una tastiera, perché si potrebbe incorrere in fraintendimenti e male interpretazioni. Se posso ti consiglierei di dare un'occhiata a tutta questa discussione e di consigliare il manuale d'uso della tua motosega dove vengono riportate diverse tecniche a seconda delle esigenze. Mi sembra però di notare nel testo del tuo post un po' di insicurezza e di timore per la carenza della supervisione, quindi mi sento di consigliarti tre cose: la prima è quella di acquisire prima tutte le informazioni e consigli necessari per eseguire l'opera in tranquillità e sicurezza, se questo però non succede credo che tu non sia ancora pronto per affrontare un abbattimento da solo; nel limite del possibile ti consiglio di non effettuare mai un abbattimento da solo (può succedere di tutto anche quando si è esperti e se qualcosa va storto da soli si è nei pasticci; terzo ma non per ordine di importanza, munisciti di tutti i dispositivi di sicurezza individuale necessari.
Scusa se ti sembra critico e palloso, ma dato che chiedi un consiglio io ti do quello del buon padre di famiglia   
se invece ho interpretato male le tue frasi, spiegaci meglio la situazione e vediamo come aiutarti, ma dovrai essere più preciso nella descrizione.

le varie procedure le ho imparate teoricamente dal manuale JONSERED-HUSQVARNA e in modo pratico con mio cognato, non è che sono particolarmente disturbato dal fatto che sono da solo, perchè comunque ci sarebbero mio zio e i miei cugini che abitano nella casa che ospita il melo. il problema è che come è facile dedurre loro non sono particolarmente esperti in ambito forestale e quindi non potrebbero correggermi se sbaglio. i miei maledettissimi pantaloni antitaglio non mi sono ancora arrivati, una volta usavo un paio di mio cognato ma ora sono lontano da dove abita e quindi non posso chiederglieli. i miei non hanno ancora raggiunto il negozio quindi non so che fare.... secondo me è meglio aspettare che arrivino e intanto rinviare il lavoro da mio zio. comunque c'è ancora una settimana di tempo e potrebbero arrivare   
quindi, avendo già effettuato un abbattimento su un abete rosso di circa 50 cm sono abbastanza sicuro per l' esecuzione ma quella buca mi intriga assai, considerando che potrei vivere ancora per 8 volte oltre la mia vita attuale (ho 14 anni) non vorrei mangiarmela tutta solo per una "porcata".
grazie ancora, buona serata

Hai fatto bene a specificare la tua età, perché così possiamo solo sconsigliarti di effettuare quell'abbattimento: legalmente, fino a 16 anni non potresti nemmeno prenderla in mano, una motosega.
Dan

credo che sia giusto il fatto di sconsigliarmi di effettuarlo, ma considerando che lo abbatterò comunque:
-preferite che lo abbatto in malo molo rischiando di farmi male?
-preferite se possibile di aiutarmi e fare in modo che io non vada a finire nei telegiornali italiani perchè sono morto con un albero in testa?
a voi la scielta

Caro mattiajd, noi possiamo solo invitarti a recedere dai tuoi propositi, perché operando in altri modi andremmo sia contro la legge che contro il nostro stesso Regolamento. Senza considerare che se tu incorressi malauguratamente in qualche incidente ne risponderebbero i tuoi stessi genitori. Non possiamo fare altrimenti.
Dan
Qualsiasi eventuale risposta via MP, ulteriori discussioni sull'argomento verranno eliminate.