Marmittino per motosega

Buona sera il mecc. buona sera a tutti...perdonate la risposta lenta, ma ho avuto alcuni inconvenienti...

Tornando alla nostra passione prima di tornare sull'argomento "marmittino" volevo complimentarmi perché 22cv su un cinquantino...non c'è altro da aggiungere, insomma!
Osservando i dati che hai riportato calcolo che appunto la differenza tra scarico e travasi è rimasta sui 60°, nella fattispecie 64...questo per avere un motore appuntito e andar dietro alla fase di scarico quasi stellare...purtroppo oltre tot. gradi di travaso non si può andare in quanto abbassano l'rc del carter pompa...ristringendo ancor di più il campo.
Quello che non avrei mai pensato sono i 180° di aspirazione...bhé, tanti, ma non moltissimi, complice forse la piccola cilindrata e il volume nel carter pompa... (carburatore ?)
Motori che ho visto e misurato tipo Pavesi, Tm siamo oltre 220°...in pratica si comincia ad aspirare poco dopo il pmi cone grande incrocio e si chiude dopo il pms più o meno così...ovvero fase di travaso, moltiplicando per un coefficiente che può variare da 0,5 a 0,7.
La differente altezza del travaso cambia parecchio il riempimento del carter pompa, e più è alto quest'ultimo, più si può ritardare l'aspirazione...
Anche sui Vespa, che, per carità è altra storia, ma comunque è il più sofisticato sistema di aspirazione a valvola comandato dal volantino dell'albero...per fare andare un motore come si deve con i dovuti rifiuti a tot. giri siamo sui 200° e con diagrammi del cilindro più ristretti.

Ma, tornando alle termiche che avete trasformato LC ma avete cambiato le interferenze pistone cilindro? Adesso dovresti stare sui 60/65° per cui bisogna girare più stretti...
Ci sarebbe molto da parlare, ma l'importante è limare...!

Bene, finalmente ho trovato un volano compatibile (quasi) più leggero (-45gr), azz, completamente in alluminio, con migliore ventolino di raffreddamento, convogliando aria proprio dal centro e poi anche con salterelli in metallo filettati sinistri...che dire, evviva!

Nuovo



Vecchio



Domani il montaggio.

Saluti,
Twinpulse

ciao,
non hai detto ancora come reagisce il tuo mezzo da guerra,dai che sono curioso.

tornando un attimo al disco rotante il ragionamento che si tende a fare è sempre quello dell'avere un piston port cioè un andamento simmetrico.
nel disco non è cosi, anzi ti diro' che i 60 o 64 gradi ,o cumunemente detta ma errata regola dei 60° al disco poco interessa.
il guadagno che hai sul disco non è tanto nell'apertura, ma tanto nel ritardo della chiusura perchè puoi ancora sfruttare la collo di fluido che scorre all'interno,oltre al fatto che no hai nulla davanti,ed un tratto molto corto per arrivare direttamente in camera di banco.
inoltre puoi anche tenere il disco a 180° ma lavorare sull'ingresso che non per forza deve essere tondo,cosi' come la aprilia da gp aveva il disco uncinato.
quindi la risultante è che puoi anche arrivare a 215/218 gradi.
leggevo tempo fa che i motori di cazzaniga da gp avevano apertura a 220 e 83 di chiusura ma parliamo di regimi di 19.000 giri con poco margine di utilizzo
nei 50cc costruiti da questo signore girano con un 32 mikuni a valvola piatta.questo è un altro vantaggio del disco non sei vincolato a misure dettate dalla struttura del gruppo termico.
l'aprilia da gp 125 si è arrivati ad un 40.
naturalmente il tutto deve essere dimensionato, scarico in primis,anche l'andamento dinamico dell'air box ha il suo perchè anche se "funziona solo per un tot regime" che si cerca di accordare.

hai ragione ce ne sarebbe da parlar per ore.

ciao ciao.
il mecc.

La canonica regola dei 60° tra scarico e travaso è per avere un motore poco "problematico" con diverse tipologie di marmitte "adeguate", già avvicinandoci ai 70° la marmitta fa la differenza nel suo funzionamento ed è più difficile azzeccarla, difatti i travasi devono compiere un buon riempimento e lavaggio del cilindro ma l'espansione non deve svuotarlo oltremodo, altrimenti avremo un motore nell'uso intensivo vuoto e facile al grippaggio...
Nel disco se non si anticipa non si vá da nessuna parte...altroché, poi è vero che il ritardo serve per i giri (in alto)...
Per quanto riguarda l'airbox in pressione è un pó come una sovralimentazione, ma qui lascerei la palla ai motori 4t dove davvero fa la differenza, l'importante è avere un bel venturi e airbox stile kart...secondo me è la miglior soluzione e meno sbattimenti...poi l'airbox dinamico richiede molta velocità per funzionare...
Ma allora, avete ristretto la tolleranza alle termiche trasformate a liquido o avremo ancora il piacere di sentir scampanellare i pistoni e sentir vibrare le mega alette di raffreddamento (seppur con appositi antivibranti antirisonanza)...?

Presto, prestissimo aggiornamenti...

Nuove frontiere...



Un saluto simmetrico,
Twinpulse.

Buon giorno a tutti!

Montiamo il nuovo volano, prima di fare ciò devo correggere l'anticipo, quindi andró a togliere la chiavetta per ragioni di praticità.
È buona norma accoppiare sempre le parti coniche tra loro, per far sí che la tenuta venga fatta dall'effetto "sottovuoto" dei due coni e non dal solo bullone o dalla presenza della chiavetta...come molti sostengono.
Basta stendere dell'indelebile sull'albero, frizionarci il volano e verificare che 9 volte su 10 non ci siamo proprio...


Questa foto dimostra come lavorano i due coni, apparentemente uguali...



Come volevasi dimostrare...

Per la verifica di planarità e accoppiamenti esiste anche il blu di prussia,usato da sempre.

Ottimo Belcanto, lo conosco, si stende con un pennellino, l'importante è avere un colore di una manciata di micron di spessore e l'indelebile per un segno così piccolo va bene lo stesso, discorso diverso sarebbe utilizzare della comune vernice...
Anche un colore ad olio và bene lo stesso...

Con un po' di pazienza e olio di gomito possiamo ottenere questo risultato.



Occorre pasta smeriglio per valvole, oppure, se non ce l'avete del polish non in crema...ma l'operazione sarà più lunga.

Adesso il volano è pronto per il montaggio con l'anticipo desiderato.



Spero si noti il segno della chiavetta dell'albero e quella sul volano...nel mio caso per tornare nei range di un'anticipo fisso di base ho dovuto avanzare il volano di 12° rispetto all'albero.

Il blu non si stende col pennello,si osserva il trasferimento del colore non l'asportazione.
I coni non si accoppiano semplicemente con l'abrasivo:sulla femmina si usa il raschietto,sul maschio la lima.
E l'effetto vuoto cos'è?

Quello che dici tu lo puoi fare sui piani già lavorati per verifica, es. Se vuoi spianare una testa in casa tracci con il blu tutta la superficie e con un piano di riscontro tipo vetro alto spessore, ecc...spiani e osservi il colore dove viene asportato o meno...la faccenda è questa c'è poco da inventarsi.
I coni si accoppiano così quando sono già della stessa misura, pasta smeriglio e olio di gomito e per effetto sottovuoto, intendo che una volta serrato il dado ai giusti nm puoi dopo qualche giorno anche toglierlo che non va da nessuna parte...(il volano) anche se poi non lo si farà mai...
Quando si toglie un volano ben accoppiato spesso e volentieri c'è da bestemmiare per toglierlo e alla fine, quando viene fa il botto, ecco, questo è l'effetto sottovuoto.

Vetro ad alto spessore come riscontro,vuoto,il blu sulla superficie,ecc...ecc..?  

Se qualcuno avesse bisogno di imparare sarebbe un po' fuorviato ma fa lo stesso.

ciao,
questi cilindri prodotti in modo artigianale da una persona,che poi vende sopratutto all'estero,non sono facili da cavare informazioni,sul tipo di forma dei travasi piuttosto che loscarico ad ala di gabbiano con i booster ecc... son segreti suoi.
io come ti dissi per questi motori faccio di torneria la parte riguardante i componenti del disco, che poi vado a alloggiare sul carter.
quindi per quel che riguarda questi motori da gp non è che sappia tutto...
le tolleranze...bella domanda,su quello piu' spinto quindi quello da 19.000 giri siamo a 6 /7 centesimi sul pistone /canna e circa 0,15 sulla fascia ad L.
cio' che si perde un po' in compressione va a beneficio degli alti e comunque si gira come percentuale di olio dal 4,5 al 5%
tieni conto che è un motore che va revisionato dopo al max 4 gare.
vibrazioni ...nulle il cilindro è un raffreddato ad acqua.
quell'alettatura che si vede è figurativa e di struttura e serve per non avere problemi con eurocilindro che ne fà uguali ma lisci.
i gommini smorzatori che vedevi sui radiali p4 /p6-uc4 uc6 ormai non li una piu' nessuno io sul 6005 non li ho.
si usano se si effettua un restauro originale ma quelli che vendono non sono piu' marchiati minarelli,sono aftermarket...mal fatti.
chi possiede ancora quelli fantic originali è gia ricco..

ciao

il mecc.

Fammi indovinare, vende soprattutto ai crucchi, si sono scoperti appassionati di motori 2t dal 21esimo secolo...
Bhé capisco anche i segreti e le birbonate...
Comunque ritengo 7 centesimi sia uno standard per tutti onde evitare rogne su un motore montato a regola d'arte, in fondo è un motore con "poco carico" ovvero, piccolo alesaggio, poca coppia e tanti giri...

Saluti,
Twinpulse

austriaci.
comunque sui moderni stradali si scende anche a 4.
questo è uno dei problemi che secondo mè hanno le carb control tipo ex 2260......troppi giri ed errato accoppiamento.

p.s come va il tuo prototipo?

il mecc.

Bene, si tira avanti dinanzi, per adesso ho completamente revisionato l'HDA, allargato ma soprattutto raccordato il pertugio sulla vite di regolazione H che arriva al getto principale, e tolto lo starter, troppe farfalle fra i maroni su questi carburatori, tanto partono bene lo stesso. Adesso non mi rimane che chiudere i fori laterali dell'alberino con del mastice resistente agli idrocarburi.



Per quanto riguarda le macchine con carburatori elettronici, mi viene l'orticaria, poi magari nel complesso vanno anche bene, per carità...

ciao,
per chiudere i fori degli alberini puoi usare i piombini da pesca.
io li uso quando per fare un foro magari in diagonale devo partire da piu' lontano.
allora lo tappo con i piombini.
sono gli stessi che vedi sui carburatori che tappano i fori di lavorazione,le case usano sfere in ottone ,ma i piombini vanno bene lo stesso.
buon lavoro

il mecc.

Ottimale!

Vai a vedere che chicca che sono i tappi sigillanti a sfera.

Comunque sono due fori di 3mm in prossimità del venturi, preferisco tappare con pasta siliconica e lisciare meglio sarebbe con acciaio liquido bicomponente ma poi tornare indietro è più laborioso.

Buon giorno.

Nel frattempo ho ripreso in mano un pó le quote del cilindro e lavorato quest'ultimo nel lavaggio.
Il lavaggio, prima quasi inesistente, adesso ha preso posto ad un nuovo frontescarico, alimentato dalla base dei primari anch'essi riprofilati perpendicolarmente al cilindro e verso l'aspirazione. L'infimo mantello del pistone ultraleggero vertex ha dato la quasi misura ideale del cordale.





Adesso non resta che ripulire (molto) e rifinire (poco) il tutto.

Un saluto.
Twinpulse

Mi scuserai ma sono un principiante. Quei due nuovi travasi sono stati creati con un minitrapano (tipo Dremel)? Come hai fatto ad evitare la possibilità di rovinare la canna del cilindro? Io ho fatto dei piccoli lavoretti anche sulla testata di un'auto e mi ricordo che lavorando i bordi facilmente scappava di mano il mandrino.
Poi ti chiedo anche: sono stati effettuati seguendo dei metodi ben precisi? C'è per caso della bibliografia facile da capire per quanto riguarda l'elaborazione dei due tempi? Mi piacerebbe fare qualche lavoretto serio anche io sui motori di motoseghe e decespugliatori che ho a disposizione ma ho timore di rovinarli e non ricavarne nulla.

Ciao!

Niente paura,

Suddetti travasi sono creati a mano libera appunto, con il dremel, utilizzando differenti frese in quanto la testata che hai lavorato tu è burro a confronto di una canna nichelata da Gilardoni, poi si deve prestare attenzione anche a non "sfogliare" la cromatura, ma quello dipende dal tipo, dallo strato e da come si comincia il lavoro, se scappa il mandrino dalle dita butti via tutto con alcuni tipi di frese...
Per i travasi interni uso un trapano da dentista opportunamente modificato per essere lubrificato internamente, negli agganci per lavorare con un comune compressore e soprattutto con mini pressostato a portata di mano onde evitare di scuscinettare i cuscinetti ceramici.

Occorrente:

Aver copulato alla grande la sera prima;
Dremel et similia con almeno 100W;
Trapano da dentista modificato;
Frese, tante, tantissime per entrambi;
Esperienza, si comincia soprattutto respirando ghisa...

Letture:

la sera, prima di dormire puoi cominciare con il Facchinelli seconda edizione.
In vacanza programmata Il Clarke poi il Bossaglia.

Non aver paura, taglia pezzi vecchi nel mezzo per vedere come è fatto il cuore, sperimenta su vecchi motori, smonta, rimonta, respira ghisa ma stai attendo alle schegge di cromo negli occhi, usa protezioni...purtroppo l'esperienza è l'insieme delle volte che lo hai preso nel c..o e questa nessuno te la puó dare...
Tutti abbiamo da imparare e da dare.

Saluti,
Twinpulse

ciao preparatore,
gran lavorone,anche se per esperienza ho provato che i travasi frontescarico stabilizzano il flusso piu' che migliorare il riempimento.
questo l'ho provato tra polini e gilardoni entrambi 80cc per minarelli il gilardoni ha le unghiate frontescarico,e risulta essere meno reattivo nei bassi regimi.
ma non è questo che voglio chiederti,a vedere la foto sulla parte rastremata finale a scendere qanta guida rdiale ti resta sul segmento?
perchè a vedere resta poco mantello,poi magari l'occhio mi inganna.
io avrei optato per le 2 unghiate facendo da ponte con i fori sul pistone,sempre che ti resti lo spazio per mantenerli chiusi al pmi rispetto alla luce.
per i travasi mi trovo d'accordo la parte superiore piana a parità di sezione risponde meglio di quella angolata verso l'alto.
per il trapano da dentista,io ho comperato un lubrificatore a goccia con vite di regolazione,in piu' gli ho fatto un bypass sul regolatore di pressione per mandare aria sui fori radiali cosi' vedo dove lavoro,perchè mantiene pulito l'utensile.
credo tu abbia fatto o stesso.
unica cosa se hai da consigliarmi un sito per gli i fresini diamantati,non riesco a trovarli ormai i miei sono alla frutta,specie le sferiche.

ciao e buon lavoro.

il mecc.

Allora,

effettivamente le unghiate funzionerebbero meglio, con più lancio, con fori bypass sul pistone, purtroppo, in questo caso, per ragioni strutturali del complesso pistone cilindro, non avrei poi abbastanza aspirazione e andrei in crisi respiratoria visto anche il generoso Hda 19 x 16 su cilindrata 55cc, almeno questa la mia riflessione...

Per le fasce elastiche, nel punto più critico, ho fatto un falso montaggio, vedi quel dentino sulla porta, volutamente lasciato di default, tornendo alla base il cilindro di 1mm, più glincerite di 5decimini, che serrando bene diventano 3...in pratica, adesso lavora anche da traversa su 3/4 della seconda fascia e non più sul grano della prima e per giunta in un punto freschissimo!

La coperta è sempre quella: pro...e contro...il pistone al pmi occlude una piccolissima area del travaso principale ecco il motivo indi percui la quale, ho optato per un lancio perpendicolare al cilindro, il resto lo devia e spara in alto per via del pistone.

Del resto stó solo ingannando il tempo, per i "preparatori" e fornitori veri puoi rivolgerti al team di Blukart, puoi anche telefonargli, alcune cose non sono nello shop online, tanto per dirti, l'ultima volta che li ho chiamati per un ricinato made in Florence ho avuto una piacevole conversazione telefonica di 55 minuti...

P.s. chicca delle chicche, stó lavorando alla costruzione di un semplice ammennicolo da banco per modificare la corona di squish dei cilindri in conchiglia unica.

Mi sono dimenticato di salutare.

Ciao Ciao,
Twinpulse

ciao,
il dentino sulla luce di aspirazione l'ho visto già in altri gruppi termici,serve quando una fascia al pmi compare sulla luce,il suddetto ne evita la dilatazione,anche se è un punto piu' fresco,il principio è lo stesso del vecchio traversino dei fantic.
purtroppo le unghiate che passano attraverso il pistone sono possibili solo se al pmi non compaiono i segmenti e resta di conseguenza materiale per poter praticare fori o asole.
per fare cio' dovresti avere un pistone mono a L,che per certi lavori sono difficili da abbinare,e trovare.
ho visto nel corso degli anni anche unghiate vere e proprie partire dalla base del cilindro,e salire verticalmente (es. i primi gt per ciao il 60 o 65) ,ma dipende sempre dallo spazio che hai,e a volte ti accorgi di non averne.

buon lavoro.
il mecc.

Oppure,

semplice semplice, in situazioni con 2 fasce e dentino, si fanno molto laterali, con luce non troppo aperta...e in certe occasioni si può anche togliere (il dentino)...piuttosto deleterio...

Tac



Quelli che dici tu sono i primi polini in ghisa 43mm per...
Ciao, ciao,
Twinpulse

ciao,
esatto,ma nella foto che hai messo hai fisicamente lo spazio tra travaso e luce per puter fare i supplementari perchè anche al pmi i fori sul mantello sono coperti.
ma dove hai aspirazioni larghe,travasi sdoppiati....non ti passa piu' nulla.
li hai mai fatti ai lati dello scarico?

si, il 60 era un polini mentre mi pare che il 65 fosse malossi,ma il polini andava di piu'.....

ciao.
il mecc.

Sí, su due motori esperimento, fatti con pezzi di recupero, n.1 ricordo che il cilindro era come un Emmentaler, 7t + due ai lati dello scarico...9. Termica 49cc Gilardoni per Am6. N.2 cilindro 102cc Olympia Vespa...2 travasi + 4 unghiate frontescarico originale...trasformato le 4 unghiate in 2 più ampie e raggiate su testa a berretto di fantino lato candela + 2 lato scarico...
Non ci ho mai creduto a questo tipo di lavoro, ma i motori, tutto sommato non andavano male, ricordo che in comune avevano molto fuorigiri a perdere...purtroppo non só dire l'efficacia vera e propria in quanto nel pacchetto c'erano diverse cose...e non ho MAI provato senza e con...