CANNE FUMARIE

Bene a furor di popolo apriamo questo nuovo topic con lo scopo di consigliare i meno esperti su che tipo di canna fumaria sia meglio costruire o far costruire (evitando di pentirsi in futuro) in considerazione della fonte di calore che si vuole installare e sul come effettuare la pulizia periodica della canna medesima.
Devo ammettere che c'è molta soggettività in materia quindi mi limiterei ad elencare impressioni motivate da esperienze negative e positive in modo da creare un buon bagaglio per chiunque legge.

Per iniziare direi:
-il meglio è costruire la canna fumaria in elementi cementizi prefabbricati idonei dove poi verranno infilati i tubi in acciaio (ormai obbligatori per le certificazioni).
I tipi di tubi in acciaio più diffusi sono due:
-quelli con filetto agli estremi e quelli con collari a fascetta in modo da collegare tra loro i pezzi da un metro o altro evitando che si sgancino durante le fasi di installazione o pulizia.
Alcuni consigliano di riempire poi l'intercapedine tra la canna fumaria in cemento e quella in acciaio con vermiculita (argilla espansa), in merito ho avuto un'esperienza negativa; a causa di un anomalo funzionamento della caldaia a legna aspirata con fuoco rovescio, la temperatura dei fumi era troppo elevata, causando la dilatazione dei tubi per il calore, la vermiculite dal canto suo incastrandosi tra le due canne fumarie impedive ai tubi in acciaio di ternare nella posizione iniziale causando con il tempo uno spostamento dell'intera tratta di tubi in acciaio verso l'alto andando a sbattere contro il cappello del camino ed il conseguente allontanamento dall'innesto nella caldaia.
lascio spazio ad altre considerazioni, l'argomento è molto vasto e tocca materiali, diametri, ecc, ecc
a voi :arrow:

.....il mio consiglio è di far fare il lavoro a muratori veramente qualificati in fatto di camini......sembra una sciocchezza ma non lo è ......il mio dopo un anno lo dovetti rifare per un cattivo montaggio della canna fumaria e continue perdite di fumo dalla stessa ........quindi non inprovisare nulla .........(altrimenti si spende il doppio)....certo sapendo il da farsi in teoria sarebbe stato piu facile................

questo argomento casca proprio a fagiolo , nelle prossime settimane montero' la nuova stufa a legna e dovro' intubare la canna fumaria .
Se non sbaglio dovrebbe essere in inox diametro 150 mm , ma non so' di che tipo

mastiff ha scritto:questo argomento casca proprio a fagiolo , nelle prossime settimane montero' la nuova stufa a legna e dovro' intubare la canna fumaria .
Se non sbaglio dovrebbe essere in inox diametro 150 mm , ma non so' di che tipo

i dettagli circa il diametro da utilizzare li trovi nei documenti della stufa o semplicemente guardando il diametro del tubo di uscita della stessa, un mio consiglio personale è utilizzare i tubi assemblabili a vite calandoli dal tetto un pezzo alla volta, io facevo uno tiene fermo il pezzo infilato e laltro avvita quello successivo, lasci scendere e via così finchè arrivi in fondo. Verifica bene che la tua canna fumaria in blocchi di calcestruzzo sia abbastanza diritta se no sono dolori .

Per esperienza personale, quando forate il tetto per far fuoriuscire la canna fumaria, fateci una gettatina di piombo e non di catrame, so che hanno dei costi ben differenti, ma il catrame a me è durato 4 anni, poi con il calore ha ceduto ed è entrata acqua bagnando il tetto e il vano canna fumaria, ho dovuto anche imbiancare oltre che a spendere un bel pò per smantellare la vecchia gettata di catrame per poi rifarla in piombo. Niccolò

Devo dire una cosa,la mia canna fumaria,all'inizio ogni tanto faceva fumo,poi ci hanno consigliato di montare il monaco che gira a seconda del vento sopra e mo,non fa più fumo.

nich88 ha scritto:Per esperienza personale, quando forate il tetto per far fuoriuscire la canna fumaria, fateci una gettatina di piombo e non di catrame, so che hanno dei costi ben differenti, ma il catrame a me è durato 4 anni, poi con il calore ha ceduto ed è entrata acqua bagnando il tetto e il vano canna fumaria, ho dovuto anche imbiancare oltre che a spendere un bel pò per smantellare la vecchia gettata di catrame per poi rifarla in piombo. Niccolò

altrimenti esistono i faldali già predisposti per l'uscita dal tetto, si tribola ancora meno e non costano una follia...

iury1977 ha scritto:

mastiff ha scritto:questo argomento casca proprio a fagiolo , nelle prossime settimane montero' la nuova stufa a legna e dovro' intubare la canna fumaria .
Se non sbaglio dovrebbe essere in inox diametro 150 mm , ma non so' di che tipo

i dettagli circa il diametro da utilizzare li trovi nei documenti della stufa o semplicemente guardando il diametro del tubo di uscita della stessa, un mio consiglio personale è utilizzare i tubi assemblabili a vite calandoli dal tetto un pezzo alla volta, io facevo uno tiene fermo il pezzo infilato e laltro avvita quello successivo, lasci scendere e via così finchè arrivi in fondo. Verifica bene che la tua canna fumaria in blocchi di calcestruzzo sia abbastanza diritta se no sono dolori .

Ma si montano senza staffe ?
Per quanto riguarda i blocchi sono abbastanza diritti e comunque sono enormi rispetto al tubo da inserire quindi non ci sono problemi

ragazzi le canne fumarie sono molto delicate e vanno fatte installare da personale qualificato.Specialmente quando debbono attraversare solai e tetti in legno , devono essere ben isolate .Ve lo dico per esperienza ,ne ho spente diverse di abitazioni incendiatesi a causa della canna fumaria non montata a regola d'arte o non ben isolata dal tetto.Sia chiaro non voglio far prendere paura a nessuno e controllate spesso che all'interno la canna sia pulita, questa è anche un'altra possibile causa di incendio , specialmente quando si brucia legno resinoso.

Ormai dopo diversi interventi, mi sono fatto una certa cultura sulle canne fumarie. I "tecnici" che mi hanno venduto il materiale, in realta' non erano altro che venditori e non mi hanno dato le relative guarnizioni di giunzione tra un tubo inox e l'altro, dicendo "noi non le mettiamo mai, non servono". Tra l'altro loro si occupavano anche dei montaggi. Risultato ai primi acquazzoni, acqua che scende sul piano della stufa. Non solo, ma in un caso di temporale fuori dal comune e' riuscita a fuoriuscire da una curva adattabile, cadendo a terra e rimbalzando sul muro... (acqua e fuliggine...) Il mio pensiero andava a questo punto al comignolo (tra l'altro antivento). Disperato mi sono deciso a salire sul tetto durante un temporale e con la pila analizzare il problema: l'acqua entrava dalla giunzione tra un tubo e l'altro, in quanto il labbro superiore favoriva, come un piccolo imbuto, il passaggio. Non vi dico le imprecazioni e le lamentele che si sono risolte con l'acquisto delle guarnizioni (fatte ordinare perche' loro non le usano) e il relativo posizionamento all'interno dei tubi, con tutto il lavoro che ne consegue. Ovviamente ho dovuto riverniciare anche il piano della stufa che si era arrugginito. Non ho fiducia nei tecnici, di nessun tipo. Preferisco documentarmi e fare tutto io, di testa mia. Se non avessi ascoltato il tizio avrei fatto da subito un buon lavoro ed avrei evitato di rismontare tutto, riverniciare stufa e salotto. Se proprio deve fare un tecnico, stategli incollati addosso con gli occhi e tenete ben presente alcune nozioni:
- Ogni tipo di stufa ha una propria uscita (diametro in mm.) dedicata, che di solito e' calcolata per una lunghezza piu' o meno precisa in metri
- se riuscite montate un kit anticondensa tra stufa ed uscita del primo tubo
- evitate di creare restringimenti o allargamenti che creano solo turbolenze e rallentano i flussi. Avete un tubo di uscita? tenete quel diametro fino alla fine.
- evitate bruschi cambiamenti di direzione con curve a 90°. A queste preferite, se potete, quelle a 45°
- l'ideale sarebbe usare tubazioni inox DP (doppia parete, cioe' inox-isolante-inox) all'interno di una struttura cementizia prefabbricata. Il tubo DP evita il surriscaldamento anche in casi di autoaccensione della canna, causa dei tetti che bruciano...
- Il maschio del tubo deve essere rivolto verso il basso, per convogliare verso l'interno del tubo l'eventuale condensa
- La fine della struttura in cemento deve essere chiusa da una lamiera in metallo e da li' in poi (se siamo nel sottotetto vicino alle travi) il tubo inox deve esere ben isolato.
- una volta usciti sul tetto, se siete nella parte bassa dell'ala (alla fine del tetto) uscite con i tubi, prima del comignolo, per almeno 1,2 / 1,5 mt. In questo modo eviterete i riflussi di fumi in stufa quando c'e' vento. Se poi c'e' un edificio o un ostacolo vicino, in alcuni casi, bisogna superarlo in altezza con il comignolo.
- preferite un comignolo antivento ed evitate quelli che girano a turbina, perche' con la fuliggine si bloccano.
- pulite periodicamente le tubazioni, soprattutto se usate legna resinosa, poco stagionata e se la stufa funziona con poca aria (se non va al massimo). Si intasano soprattutto i tubi orizzontali.
- ricordate che e' la fuliggine che si attacca alle pareti del tubo che si innesca per autoaccensione e fa partire l'incendio al tetto se non tempestivamente spento (chiudere tutta l'aria ed usare prodotti specifici da buttare sulle braci). L'autoaccensione della canna fa un sibilo caratteristico ed inquietante...
- Se dovete fare delle tubazioni orizzontali, tenete sempre 4/5 gradi di pendenza per la condensa
- montate sempre le relative guarnizioni, ove presenti gli spazi per contenerle, altrimenti un po' di silicone specifico elastico per alte temperature (1200 gradi).
- preferite, se possibile, una canna fumaria non diretta sulla stufa, ma collegata ad essa (schema a "sedia"), con un'ispezione sotto. Se dovessse cadere qualcosa all'interno della canna (un uccello per esempio) non andra' ad ostruire la stufa e lascera' liberi i fumi di uscire. Con l'ispezione sara' possibile rimuoverlo senza problemi.
- Piu' un tubo e' piccolo e piu' "tira", lo stesso vale per un tubo lungo che crea un tiraggio superiore ad uno corto. In alcuni casi quando ci sono problemi di tiraggio, basta solo allungare l'uscita con un paio di mt di tubo. (in alcuni casi)
Con questo NON vi voglio invitare a sostituire i tecnici, ho voluto solo raccontare la mia esperienza e darvi qualche nozione. Personalmente ho ritenuto di realizzarmi tutto l'impianto a regola d'arte con curve a 45° visto che i "tecnici" mi hanno detto che non era possibile e che avrebbero usato le solite a 90°, ovviamente senza guarnizioni...
Saluti. Il Celtico.

PRECISAZIONE
con questo topic come in tanti altri di vari argomenti, non vogliamo mai in nessun caso sostituirci agli esperti e tanto meno voler "obbligare" le persone ad arrengiarsi....
lo scopo è solo di suggerire ed aiutare le persone ad aprire gli occhi in modo che quando chiedono o fanno fare un lavoro abbiano idea dei metodi base, dei materiali da usare e soprattutto gli scopi della lavorazione. es. se il celtico avesse avuto in partenza qualche infarinatura, avrebbe preso in anticipo quelli "chiamati tecnici" e li avrebbe messi alla porta. Come in tutti i mestieri c'è chi lavora bene e chi lavora con il "...", stà a noi prendere alcune informazione di base per avere la possibilità di distinguerli, poi se non si è in grado il lavoro lo si fà fare a loro e si dorme tranquilli.

Il Celtico ha scritto:Ormai dopo diversi interventi, mi sono fatto una certa cultura sulle canne fumarie. I "tecnici" che mi hanno venduto il materiale, in realta' non erano altro ..... Il Celtico.

a parte la brutta tua esperienza elenco alcune alcune mie opinioni in merito:
-se nel tubo c'è una sede strana dobbiamo comportarci come se fosse una parte meccanica "forse una guarnizione ci va"
-sempre meglio ed anzi obbligatorio lasciare sotto il collegamento tra canna fumaria e stufa effettuato con un pezzo a "T" il cosiddetto pozzetto per lo scarico della condensa che se poi ci mettiamo anche una ispezione, oltre a raccogliere la condensa che si crea a causa dei grossi sbalzi di temperatura caratterizzati da stufe o caldaie a legna, ci serve anche come raccolta della fuliggine che cade con la pulitura del tubo.
-a mio avviso non è necessario utilizzare le canne coibentate se già è presente una canna fumaria in calcestruzzo, soprattutto se si cura bene il fatto condensa come al punto sopra.
Non è proprio cosi matematica la sporgenza che deve avere la canna fumaria altre il tetto in caso di uscita nella parte bassa della falda o in presenza di altri fabbricati, non è necessario andare oltre l'ostacolo, l'importante è allontanarsi a buon senso dal prorpio tetto. Le turbolenze causate da ostacoli vicini si creano non nel tubo ma appena fuori senza compromettere il tiraggio, quindi il problema da risolvere è il ristagno del fumo che può tornare nel nostro sottotetto. 100-150 cm. penso basti senza realizzare ciminiere.
-sono daccordo sul fatto che i comigni a elica si grippano facilmente e costano parecchio, se si riesce meglio evitare, soprattutto se la tratta della canna fumaria è lunga e diritta il tiraggio è assicurato senza necessità di ventilazione
-concordo a pieno sull'utilizzo delle curve a 45° evitando gli spostamenti di tracciato repentini.
-concordo anche sulla pendenza da mantenere sempre anche nei tratti in orizzontale, sempre dare almeno 3-4 cm.di pendenza al metro.
-ricordiamo sempre che nessuna opera è eterna, anche se il lavoro è fatto ad opera d'arte, la canna fumaria va mantenuta pulita per evitare che si incendi, che si restringa la sezione del tubo con l'accumularsi della fuliggine sulle pareti impedendo le normali turbolenze che danno origine al "tiraggio"
-da considerare anche che se la canna fumaria tira bene si sporca molto meno anche il vetro della stufa
-nei raccordi con il tetto se non c'è possibilità di realizzare un camino in getto o muratura con adeguate guaine o scossaline, cercare i pezzi speciali presenti in commercio, si tribula meno e si è più sicuri

E' sempre meglio avere un po' di informazioni , come in tutti i lavori ci sono professionisti e non e quindi e' bene controllare cosa stanno facendo ed all'occorrenza
Queste informazioni mi saranno molto utili anche se dovrebbe essere una istallazione facile tubo tutto dritto , niente curve , niente restrizioni , niente ostacoli vicini .
Gli faro' fare un buon lavoro , anche perche' non e' che lo fanno proprio gratis .

mastiff ha scritto:E' sempre meglio avere un po' di informazioni , come in tutti i lavori ci sono professionisti e non e quindi e' bene controllare cosa stanno facendo ed all'occorrenza
Queste informazioni mi saranno molto utili anche se dovrebbe essere una istallazione facile tubo tutto dritto , niente curve , niente restrizioni , niente ostacoli vicini .
Gli faro' fare un buon lavoro , anche perche' non e' che lo fanno proprio gratis .

Si in realtà è anche il materiale che costa parecchio non dimentichiamo che è acciaio inox, se lo facessi tu risparmieresti il ricarico del materiale e la manodopera ma se calcoli di dover andare sul tetto, prendere le protezioni adeguate per non cadere di sotto, ecc.ecc non so!.
Se è un tetto vecchio digli di fare attenzione e che gli addebiti le tegole rotte, se no ti costa di più di tegole che di canna fumaria

devono comunque venire per montare la stufa , quindi mi sembra piu' semplice far fare a loro tutto il lavoro .
Per ridurre la mano dopera verra' soltanto una persona e la aiuto io , cosi' controllo meglio

iury1977 ha scritto:

Non è proprio cosi matematica la sporgenza che deve avere la canna fumaria altre il tetto in caso di uscita nella parte bassa della falda o in presenza di altri fabbricati, non è necessario andare oltre l'ostacolo, l'importante è allontanarsi a buon senso dal prorpio tetto.

La sporgenza che deve avere la canna fumaria nella parte bassa del tetto dipende dalla falda stessa del tetto e dalla pendenza. Per non scrivere un poema e per stare dalla parte della ragione ho detto 1,2 / 1,5 mt. Bisognerebbe in realta' calcolare la differenza di altezza dal colmo. Per quanto riguarda il superamento di ostacoli o edifici ho scritto che questo sistema si usa "in alcuni casi". Ed e' vero: in condizioni particolari puo' essere molto utile. Questo non vale in condizioni standard e con edifici anche alti, ma a debita distanza.
Ciao dal Celtico.

Nel termocamino a casa ,quando l'ho costruito ho montato una canna fumaria in inox e dopo 4 anni di utilizzo, bruciando tonnellate di legna di pino e altre essenze poco nobili,pensai che fosse stata da pulire ,andai sul tetto con tutta l'attrezzatura necessari alla pulizia aprii il camino e il tubo era pulito solo nero senza alcun tipo di ragnatela.
Sono passati altri 4 anni brucindo "porcheria" ,prima dell'inverno sono di nuovo andato a vedere ed era pulitissima .
Sui tubi in acciaio non si attacca la fuliggine e il catrame.

anche io adesso ho montato i tubi in acciaio sul mio cammino speriamo che saranno ok

io faccio il muratore come lavoro ufficiale.ho installato canne di tutti i tipi ,quando le canne inox non si trovavano.ad oggi ,su un lavoro nuovo,consiglio sempre canne inox diam. 20 ,rivestite di lana ceramica,il tutto incapsulato in canne di cemento.uno scarico a t sul fondo per togliere la fuliggine quando si pulisce la canna e per lo scarico della condensa.se possibile una braga a V invece del T,per evitare il giro a 90° del fumo.le guarnizioni se le hanno fatte mi sembra ovvio che vanno montate.ottimi i consigli del celtico,si capisce che non parla a vanvera.ho fatto un lavoro del genere nella stufa di casa mia,e vi posso assicurare che dopo alcuni anni di esercizio ho dovuto fare ben poche pulizie.e comunque un camino fatto così si puo anche incendiare che non vi manda a fuoco la casa.certo prima lo spegnete meglio è,perchè la temperatura che si sviluppa nell'incendio della canna è molto superiore a quella di esercizio e puo danneggiare l'inox dei vostri tubi.certo a casa ho dovuto spaccare tutto il muro esternamente ,per poi richiudere e imbiancare,ma ne è valsa la pena.ad ora ho una canna fumaria ,che pur lavorando sul lato nord della casa,funziona a dovere.
e dire che la legna che ho bruciato non era della migliore.nel caso la canna in cemento esca dal tetto in legno,deve essere a sua volta rivestita in mattoni,meglio se con un getto in calcestruzzo,il vostro comignolo sarà indistruttibile.il tubo inox deve essere libero di scorrere allinterno delle canne cementizie ,se lo bloccate all'estremità alta,possiede ,con la dilatazione ,la forza di sollevarvi l'intero comignolo,anche se in calcestruzzo.

corvo50 ha scritto:io faccio il muratore come lavoro ufficiale.ho installato canne di tutti i tipi ,quando le canne inox non si trovavano.ad oggi ,su un lavoro nuovo,consiglio sempre canne inox diam. 20 ,rivestite di lana ceramica,il tutto incapsulato in canne di cemento.uno scarico a t sul fondo per togliere la fuliggine quando si pulisce la canna e per lo scarico della condensa.se possibile una braga a V invece del T,per evitare il giro a 90° del fumo.le guarnizioni se le hanno fatte mi sembra ovvio che vanno montate.ottimi i consigli del celtico,si capisce che non parla a vanvera.ho fatto un lavoro del genere nella stufa di casa mia,e vi posso assicurare che dopo alcuni anni di esercizio ho dovuto fare ben poche pulizie.e comunque un camino fatto così si puo anche incendiare che non vi manda a fuoco la casa.certo prima lo spegnete meglio è,perchè la temperatura che si sviluppa nell'incendio della canna è molto superiore a quella di esercizio e puo danneggiare l'inox dei vostri tubi.certo a casa ho dovuto spaccare tutto il muro esternamente ,per poi richiudere e imbiancare,ma ne è valsa la pena.ad ora ho una canna fumaria ,che pur lavorando sul lato nord della casa,funziona a dovere.
e dire che la legna che ho bruciato non era della migliore.nel caso la canna in cemento esca dal tetto in legno,deve essere a sua volta rivestita in mattoni,meglio se con un getto in calcestruzzo,il vostro comignolo sarà indistruttibile.il tubo inox deve essere libero di scorrere allinterno delle canne cementizie ,se lo bloccate all'estremità alta,possiede ,con la dilatazione ,la forza di sollevarvi l'intero comignolo,anche se in calcestruzzo.

Concordo pienamente,un lavoro fatto a regola d'arte si fa cosi' ...

Sul termocamino mi è costato più togliere l'eternit del vecchio camino che montare quella nuova in inox!
Dovettero sfilare l'eternit dal passaggio nel muro e ricalzare la canna in inox da 200mm nel vecchio percorso. Il dimensionamento e calcolo della canna lo feci da solo, e dovetti usare due curve a 45° per utilizzare il percorso esistente. Alla fine tiraggio OK e ottima pulizia.
L'inox si sporca molto meno della vecchia canna ma per sicurezza ogni anno passo lo spazzolino da spazzacamino. In estate poi qualche pezzo cade da solo per i cambi di temperatura.
Non uso quasi mai legna resinosa, in genere quercia, faggio, castagno, leccino, robinia più altre.

Dico con estremo piacere che siamo arrivati alla realizzazione ad ok della canna fumaria!!

c'è un altra soluzione per le canne fumarie,direi drastica :trasferirsi alle seychelles ,li ci sono 25 gradi tutto l'anno,e chi l'accende la stufa ?

corvo50 ha scritto:c'è un altra soluzione per le canne fumarie,direi drastica :trasferirsi alle seychelles ,li ci sono 25 gradi tutto l'anno,e chi l'accende la stufa ?

he he li il problema più per le canne fumarie, è per un altro genere di canne

Arnaldo.....

Io ho un termo camino Piazzetta e quando realizzai la canna fumaria mi fu consigliato di mettere la canna fumaria in acciaio alluminato perche' non si pulisce, rimasi un po' scettico ma usandolo mi resi conto che la fuligine man mano che si formava ricadeva dentro il focolare e si bruciava, l'unica cavolata fu quella di mettere il comignolo in cemento ed in sei/sette anni si intaso' e per non fare di nuovo quella fine mi misi alla ricerca di un comignolo apribile e lo trovai su internet da una ditta della zona che me lo fece su misura in metallo zincato ed adesso non ho piu' problemi di pulizia della canna fumaria e del comignolo!!!