VITE

No, la maturazione non cambia nei due sistemi in quanto entrambi a spalliera e con dei carichi gemme che possono essere identici.
La maturazione la influenzano: altitudine, esposizione, terreno, carico gemme, varietá, portainnesto e densitá piante ha...spero di non aver dimenticato niente.
Il guyot tieni un capo a frutto e uno sperone da cui a sua volta escono tralci che divantano sperone e capo a frutto l'anno successivo.
Nel cordone a mio avviso il vantaggio è che si elimina quasi del tutto il problema delle gemme cieche e che in zone dove dove il terreno lo permette si puó effettuare una prepotatura meccanizzata. Oltre al fatto che non va piegato e legato il capo a frutto con il tempo e il rischio che ne comporta (c'è il rischio di spezzare qualche tralcio se non si usa il modo corretto)
Ad esempio il Merlot su cordone speronato ha produzione piú costante e abbondante (almeno qui da noi).
Del cordone a me non piace molto che si tiene molto tempo il caraccio lungo dove si continuano a coltivare speroni e rimesse sul vecchio che divengono a seguito speroni produttivi. Personalmente il caraccio che diventa cosí grosso mi da un po l`idea del ricettacolo di spore fungine carie batterice ecc.
Il guyot poi diventa indispensabile (ci sono anche altre forme oltre al guyot) se hai fertilitá basale bassa (es su bonarda , nebbiolo, cannonau ecc)...pena la mancata produzione
Questo è come la penso io...in agricoltura ci sono linee guida e ognuno poi si fa i sistemi che gli sembrano piú validi.

Grazie mesodcaburei,
sei come un'enciclopedia per me. Le tue spiegazioni, oltre a confermarmi alcuni concetti, mi fanno capire molte altre cose a cui non pensavo.
La tua è solo passione o hai studiato per essere così preparato? O tutte e due?
Io stavo pensando al cordone proprio per evitare di piegare il capo ( con tutti i rischi che ne comporta)... Sulle viti che ho ora potate ormai con metodo tradizionale sto molto attento a scegliere il giorno giusto per piegare (luna, vento, umidità) ma puntualmente ogni tanto qualche capo si rompe e mi manda in bestia
Del metodo simonit cosa ne pensi?

per piegare i rami bisogna saper attendere.
Non deve fare freddo, essere troppo secco e la vite deve essere già un po' in succo.
E se si rompe (solitamente si sfibra ma non si staccano completamente le due parti), un giro di rafia da innesto o di salice da legatura e la produzione è assicurata.

Non deve anche essere appena piovuto, se no si rompono come bacchette.
Il metodo simonit e la potatura soffice?
Ho visto qualcosa ma non mi ha interessato molto, lo trovo molto improntato sul rapporto con la pianta...
penso che questo non andrebbe mai insegnato...ognuno ha il suo modo,
quando sei nel vigneto devi saper sentire la pianta...non vado oltre perchè non è luogo.
Io penso che il vero viticoltore sente per istinto ed esperienza molte cose che simonit spiega nei suoi video in modo scientifico.
Il mio parere è personalissimo e opinabile.
PS io sono un appassionato, gli studi da ragazzo mi vengono in aiuto e la mia famiglia coltiva viti e fa vino da quando non so...arrivo al trisavolo, prima non c'è memoria.

Non c'è da preoccuparsi nel curvare il capo a frutto nell'allevamento a guyot, basta farlo come le indicazioni su riportate ed ovviamente bisogna potare pensando bene al tipo di potatura che ci stiamo accingendo a svolgere. Inoltre se non lega da un lato, magari lega dall'altro. A me lo scorso anno su 700/800 ceppi ne ho piegato 2, pazienza, 2 giri di rafia e son stati comunque produttivi.
Il cordone speronato lo sto valutando, quest'anno sto già lasciando qualche ceppo a cordone, anche se da me essendoci parecchio cannonau (lo odio) non va bene. Devo farlo in ceppi che lo permettono, vorrei farlo, ma il guyot è si più laborioso ma forse è più conveniente.

Perchè odi il cannonau? E'un vitigno difficile ma è la bandiera di Sardegna in enologia!
Ho avuto l'onore di bere del cannonau fatto in casa in sardegna, gusto acidulo e molto gradevole...ottimo da pasto,
era accompagnato con dei mugini. Unico difetto ha poco colore per essere un vino rosso cosí importante...

@frabonovox dimenticavo....piú passa il tempo piú mi rendo conto di quanto sono impreparato.

Grazie a tutti per le risposte,
io non ho problemi a piegare (non vorrei aver fato passare questo messaggio), è che quando mi si spezza il capo mi viene un nervoso che non vi dico... Fortunatamente non mi capita spesso, anzi raramente.
Io nelle viti vecchie per piegare sfrutto anche la brinata, quando la mattina inizia a sciogliersi mi sono accorto che si piegano che è una meraviglia.
Per quanto riguarda il cannonau anch'io ho avuto la fortuna di assaggiarlo fatto in casa da un amico sardegnolo ed era buonissimo, non so perché lo odi

mesodcaburei ha scritto:piú passa il tempo piú mi rendo conto di quanto sono impreparato

Lo stesso vale anche per me e poi incontro persone come te che mi insegnano in pochi post tantissime cose... Questo è il bello di questo forum!

Non mi piace il tipo di ceppo in quanto presenta le gemme troppo ravvicinate con una fertilità delle prime gemme molto scarsa. Lascio 5 gemme nel capo a frutto e mi partono sono le ultime 2/3, capite bene che è seccante. Inoltre ci si ritrova alle volte con un capo a frutto che non si riesce nemmeno a legare da quanto è corto, (e vabbè non si lega) inoltre nel mio terreno la pezzatura dell'uva del cannonau lascia a desiderare. Personalmente preferisco molto di più e la ritengo superiore la varietà "monica".

Anto perdonami ma perchè non lasci il tralcio con 7/8/9 gemme?
Fai meno fatica a legare, non hai il problema del tralcio lungo perchè, i nodi sono vicini, e le gemme non produttive comunque aumentano la superficie fotosintetizzante.
Risolveresti il problema no?
Per la pezzatura se è piccola non è un male, aumenta il rapporto buccia polpa e la qualità del mosto ringrazia.
Io ad esempio se dovessi impiantare della Barbera sceglierei varietà a grappolo piccolo (tipo AT 84) per aumentare la qualità e poi aumenti il grado zuccherino perchè matura meglio.

Avrei che mi partono sempre le ultime gemme e non voglio perchè poi il prossimo anno dovrei lasciare lo sperone da quel lato e poi il successivo ancora avrei problemi col legare nuovamente il capo a frutto se lo sperone lasciato è troppo alto. Eppure il cannonau mio padre lo ha sempre tirato su ad alberello, però gli speroni ad alberello son di 2/3 gemme e li partono tutti, mentre col guyot ti partono le ultime gemme e le prime no, non in tutti i casi comunque. Pensavo che forse potrei risolvere la questione allevandolo a cordone, con tre o massimo 4 speroni e 2 gemme per sperone, così partono sempre tutti e non ho problemi con le potature successive.
Meso inoltre: dalle mie parti io col guyot non lascio mai più di 6 gemme, siamo in sardegna, terra bruciata dalla siccità. All'inizio lasciavo anche 8/9 gemme ma non va bene, la pianta non riesce a sostenerle. 5/6 gemme sul capo a frutto e 2, massimo 3 nello sperone.

Ma non partono nel senso che non producono o che non germogliano?
Il problema dello sperone volendo puoi risolverlo lasciando una rimessa sul caraccio e rinnovando ogni tanto...(sempre che butti tralci sul caraccio)

Non germogliano proprio. Si ogni tanto faccio come dici, utilizzo come sperone un ricaccio lasciato appositamente.

Ma allora il tuo problema è di cecità basale, non fertilità, è una cosa diversa.
Per la cecitá delle gemme puó essere proprio una questione di varietá in concomitanza col terreno,
Solitamente si combatte con la potatura corta...ma se la fertilità basale è bassa è piú complicato.
La mancanza di fertilitá basale vuol dire che germogliano ma non fioriscono.
Puoi fare un sistema di allevamento che disperde la vigoria con un caraccio importante (tipo alberello)
forse ecco perchè ad alberello non c'erano problemi.
Sapendolo in altro contesto con impianto nuovo puoi operare con un portainnesto meno vigoroso e attenuare questa caratteristica.
In questo caso se vuoi tenere il cordone speronato ti consiglio di stare su un cordone lungo o utilizzare 2 cordoni a piede per disperdere la vigoria. Il carico gemme tienilo comunque basso.
Questa poi è soltanto la mia opinione.

occhio: non è che l'archetto è alto da terra e qualche volta ti tira del vento gelido?
Non vorrei che avessi problemi di gelate, prova a curvare ancora di più gli archetti verso il basso

mesodcaburei ha scritto:..In questo caso se vuoi tenere il cordone speronato ti consiglio di stare su un cordone lungo o utilizzare 2 cordoni a piede per disperdere la vigoria. Il carico gemme tienilo comunque basso...

Utilizzerei un cordone come per un altra varietà andando a scegliere le gemme lungo la lunghezza del tralcio.

ferrari-tractor ha scritto:occhio: non è che l'archetto è alto da terra e qualche volta ti tira del vento gelido?

No, non germogliano proprio.

Ciao tutti,
a breve dovrò mettere i pali e i tutori per le mie viti e volevo un po di consigli da voi.
Ho tre filari lunghi circa 90 metri ciascuno (110 barbatelle ognuno) e 4 filari lunghi circa 50 metri (60 barbatelle ognuno). i tre filari da 90 metri a circa 65 metri dall'inizio girano leggermente a destra.
Avevo pensato di mettere come testate e nel punto in cui i filari girano dei pali di castagno 15/18 cm di diametro (8 li ho già a disposizione i restanti li farei nel mio bosco) e per il resto i tutori ogni 7 piante.
Cosa ne pensate? meglio comperare anche i pali di testata? Voi come fareste?

Raccolta a mano o a macchina? C'è molto vento?

Raccolta a mano, potatura sono quasi all'80% per il cordone speronato, vento in estate non tanto, in inverno qualche raffica di tramontana.

Io ti dico come farei io che non è detto sia la soluzione migliore. io visto dove ti trovi utilizzerei pali in castagno, se riliesci a trovare a buon prezzo con punta e scortecciati. Lunghezza 2,70 li pianti 70-80 cm nel terreno.
In testata usa del 12-14 e interfila 10-12 o 8-10. Pianta un palo, 4 tutori e 1 palo... circa 5 m di interasse.
Come tutori utilizza bacchette in ferro del 12, anche del 10 se le trovi zincate, lunghezza 1,2 m. Dove il filare curva inserisci dei pali 12-14 anche interfila.
Questo è quello che farei a casa mia.
Come impiantistica moderna potresti utilizzare comunque le testate in castagno ma gli interfila in ferro.
Zincato a caldo se vuoi che duri sicuramente piú del vigneto e prezincato se vuoi spender poco.
Ci sono anche in acciaio aisi 409 tipo inox ma costano una follia,
In commercio ci sono anche prezincati in aluzinc o magnelis che sono una via di mezzo fra lozincato a caldo e i prezincati tradizionali sia come durata che prezzo.
Il cor-ten te lo sconsiglio.

Io vorrei fare le testate in castagno perché ho già 8 pali di castagno che andrei a trattare in punta con la catramina (non ricordo bene il nome del prodotto ma ho già in garage un barattolo da 10l) i pali mancanti li faccio nel mio bosco.
Per l'interfila vorrei fare un' impiantistica moderna magari con quelli che mi hai consigliato tu, prezincati in aluzinco. Come prezzi non me ne intendo molto... a me servirebbero circa 90 pali per l'interfila considerando un interasse di circa 5m.
Per i filari da 90 metri dove curvano vanno bene quelli in ferro o li è meglio mettere un palo in castagno per tendere meglio il filo?

Meglio il castagno in curva. E quelli che ti fai visto che li fai per te...meglio 5-6 cm di diametro in piú che uno in meno!
Prova da un rivenditore di prodotti agricoli o consorzio agrario che dovrebbe tenerli.
Per i carichi produttivi che hai stai su un palo con sviluppo minimo 110-120 mm spessore 1,5.
15 ganci. Se il rivenditore è onesto secondo me con un prezincato tradizionale te la cavi anche con meno di 4€ al
palo.
Ma onestamente parlando.....se hai i tuoi boschi, chi te lo fa fare!
Vai col castagno...lo tagli in luna giusta di diametro abbondante... perdi un po di tempo ma metti lí un vignetino che è una meraviglia...
Poi fai come preferisci.
Come tendifilo i migliori sono i Gripple, i piú pratici e facili da tendere.
Per il filo attento, usa filo di qualità a tripla zincatura o aluzinc,
molto importante se riesci prova a piegarlo prima dell'acquisto, ci sono in commercio dei fili crudi che sono scomodi da usare anche se duraturi, e quando tiri...tac e si rompono...

Il fatto è che quest'anno ho messo molte cose in ponte e non ho il tempo per fare 90 pali. Considerando il prezzo che hai detto te alla fine andrei a spendere 360 € circa e avrei dei pali molto più pratici.

Ai prezzi di massima che ti ho indicato devi aggiungere l'iva che è il 22%. (Mi son dimenticato che c'è anche quella)
Per lo sviluppo siccome i pali spesso sono sagomati ed è difficile misurarlo.
Quindi ti conviene pesarlo, Conta che si utilizza per il profilato a freddo il dx 51 D che ha peso specifico di 7860 kg/mc.
Il palo dovrebbe pesare da 1,29-1,30 kg/ml in su.
Se vai sul prezincato chiedi che sia Z 250 o Z 275 che è il grado di zincatura,
uno Z 275 ad esempio significa che la lamiera utilizzata ha una copertura di 275 grammi di zinco al metro quadro,
che si traduce in 18-20 micron di spessore della zincatura. E'importante chiederlo perchè essendo il prezincato un palo economico alcuni economizzano troppo utilizzando lamiera Z 120-140...che dura meno.
Sicuramente non sapranno questa informazione al consorzio, ma tieni duro e fai in modo che si informino.

Il negozio che vende quei tipi di pali è un'agraria specializzata a circa mezz'ora da casa mia, spero che se ne intendano.

mesodcaburei ha scritto:Per lo sviluppo siccome i pali spesso sono sagomati ed è difficile misurarlo.
Quindi ti conviene pesarlo, Conta che si utilizza per il profilato a freddo il dx 51 D che ha peso specifico di 7860 kg/mc.
Il palo dovrebbe pesare da 1,29-1,30 kg/ml in su.

scusa ma questa parte sinceramente non l'ho capita

Il palo è un profilato....ovvero una lamiera che entra piana in profila ed esce sagomata. I profilati hanno lo sviluppo, che è la larghezza di questa lamiera e ne determina il peso e la resistenza insieme alla sagomatura.
Siccome lo spessore lo puoi determinare con uno spessimetro ma lo sviluppo quando il palo è sagomato è difficile misurarlo il sistema piú semplice è il peso. Io ti ho fatto il peso di quanto dovrebbe essere un palo discreto, se il palo è piú leggero o ha sviluppo troppo basso o è lo spessore che è magro.