TECNICHE DI TAGLIO E DI ABBATTIMENTO

15 gradi di inclinazione sono tantini. Se poi dici anche che sono le ultime piante verso un lato aperto alla luce, probabilmente anche la chioma sarà più folta dalla parte opposta a quella che dovrebbe essere la caduta.

Ti conviene farti aiutare da qualcuno con un tirfort (mi raccomando, non in tiro diretto ma con rinvio).

Tieni la tacca bella aperta verso monte.

premetto che sono un principiante, quindi più che un consiglio ti dico quello che farei io nella tua situazione. sicurameente non lo farei da solo, ma chiederei aiuto ad un boscaiolo. Secondo me la direzione dell'abbattimento deve essere trasversale, tirando verso monte col tirfort e facendo una tacca direzionale laterale o leggermente a monte.

Questi alberi pendono di una quindicina di gradi completamente verso valle e non sono per niente sbilanciati da un lato?? Magari anche la chioma non sarà completamente uniforme. Dico, se riesci ad individuare uno sbilanciamento della pianta laterale, fai una bella tacca di lato dalla parte in cui la pianta è sbilanciata, (proprio a 90 gradi rispetto all'inclinazione verso valle e superiore ad una normale tacca dove tagli solo 1/4 0 1/5 del diametro della pianta) ad esempio 1/3 del diametro, poi fai il taglio di abbattimento da dietro. Dimensiona una bella cerniera, io su alberi grossi tipo 60 cm la disegno cn la mts, tu per 40 cm dovresti disegnarla comunque dato che non si senti tanto sicuro. Quando fai il taglio di abbattimento, dato che la pianta è inclinata verso valle, il tronco è soggetto a compressione sulla parte verso valle, dunque proprio da li devi iniziare a fare il taglio di abbattimento. magari inserisci anche dei cunei e poi continui il taglio di abbattimento verso monte. In questo modo non cadrà proprio di fianco ma non cadrà nemmeno giù. So che forse come spiegazione non è chiarissima ma siamo qui anche per dei chiarimenti. Inoltre per iniziare ad abbattere non è il massimo della situazione...
Inoltre cerca di individuare le piante da tagliare in modo che non si impiglino l'una cn l altra, altrimenti non ne cavi piede! Rifletti molto bene prima di iniziare il taglio!

ciao a tutti
io ho dei carpini neri dai 25 ai 35 cm in una parte del bosco in discesa che cadendo si sono appoggiati ad altri alberi. In questo modo da una parte sono appoggiati e dall'altra sono ancora attaccati alle radici. Come li taglio ?

ciao ragazzi vi scrivo da parte di motosegaro 94. per alcune ragioni non può usare il pc per cui scrivo per suo conto. lui pensava di utilizzare un paranco. potrebbe essere utile per far cadere la pianta a monte?
parere personale quello di far cadere la pianta di lato non è un idea malvagia (anche io l ho già fatto però in questo caso ce l incognita vigna) ma per un neofita la vedo dura.
detto questo aspetto risposte da poter riferire

un paranco o anche un martinetto possono aiutare, ma non in situazioni come quelle che lui ci ha descritto.

Argomento molto interessante.
Assolutamente necessaria documentazione fotografica per chi, come me, non riesce a realizzare lo scenario.
Grazie.  

Chiederei due chiarimenti.

1) Quando si valuta l'inclinazione naturale di caduta e quella eventualmente laterale qual è il metodo migliore? Mi hanno insegnato a proiettare la verticale a partire da un 1/3 dell'altezza del albero e vedere dove cade (se il fusto si ramifica in basso però forse non funziona). Ho letto che qualcuno proietta la linea a piombo che divide la chioma a metà. Questo però mi convince meno. Su certe latifoglie non mi pare così facile (sarà l'inesperienza)
2) quando il fusto è basso e si diramano (diciamo a partire a meno di due metri) le biforcazioni conviene abbattere queste prima o tagliare comunque il fusto; immagino dipenderà da mille fattori da valutare caso per caso come sempre ma in linea di massima si può avere una linea guida? Es, certi aceri o ciliegi (almeno da me)

Grazie

Signori buonasera  

Vi ringrazio infinitamente per tutte le risposte che mi avete dato , ve ne sono davvero grato   , però .... purtroppo le misure che vi diedi erano sbagliate   ,sabato sono salito nel bosco ed ho controllato : i diametri reali sono  35,33,40,37 e 29 cm circa ( misura presa con il metro a nastro per ottenere la circonferenza e poi calcolato il diametro ) , prima le avevo prese ad occhio da lontano  , ma le inclinazioni ... le ho cannate alla grande  , si parla di 5 gradi e non 15 ( anche quella misura presa ad occhio ) , infatti mi sembrava un pò strano ....le piante non sono marce dentro , sono solo lì lì per morire ...

Non so cosa dire , mi spiace di avervi fatto ragionare su informazioni false   , spero possiate perdonarmi per aver posto una domanda per niente ...
comunque grazie di tutto

I problemi rimangono comunque però e le soluzioni son più o meno quelle esposte

Motosegaro 94 ha scritto:Non so cosa dire , mi spiace di avervi fatto ragionare su informazioni false   , spero possiate perdonarmi per aver posto una domanda per niente ...
comunque grazie di tutto

Nessun problema. 
Per qualsiasi dubbio,siamo qui. 
 Domandare è lecito,rispondere è cortesia. 
Saluti da D.C.

La cosa buona è che l'inclinazione è un po' minore, questo rende l'abbattimento controllato più sicuro.
In ogni caso una foto, anche della chioma, è necessaria.

anche perchè rimane il problema del fatto che facendole cadere a monte, se non ricordo male, possono impigliarsi in altre piante presenti....

inoltre hai il problema del vicino sottostante, a seconda di come è la chioma e lo sviluppo del fusto ci sta che non rispondano al taglio controllato. ma una foto o due non l'hai fatta? servirebbe perchè ok che i dati sono meno preoccupanti, ma la situazione è complicata lo stesso

Robin10 ha scritto:Chiederei due chiarimenti.

1) Quando si valuta l'inclinazione naturale di caduta e quella eventualmente laterale qual è il metodo migliore? Mi hanno insegnato a proiettare la verticale  a partire da un 1/3 dell'altezza del albero e vedere dove cade (se il fusto si ramifica in basso però forse non funziona). Ho letto che qualcuno proietta la linea a piombo che divide la chioma a metà. Questo però mi convince meno. Su certe latifoglie non mi pare così facile (sarà l'inesperienza)
2) quando il fusto è basso e si diramano  (diciamo a partire a meno di due metri) le biforcazioni conviene abbattere queste prima o tagliare comunque il fusto;  immagino dipenderà da mille fattori da valutare caso per caso come sempre ma in linea di massima si può avere una linea guida? Es, certi aceri o ciliegi (almeno da me)

Grazie

Ciao ho unito il tuo messaggio in questo argomento.

1) nell'80% dei casi mi baso sull'inclinazione del tronco e la disposizione dei rami principali. Per i castagni funziona bene, poi ci ho fatto l'occhio.
Non uso un filo a piombo ma l'accetta presa con due dita all'estremità del manico, non precisissimo ma pratico.
Quando sono indeciso e/o la pianta è decisamente grossa, valuto la chioma, mi metto in verticale sotto l'estremità della chioma e pianto dei rametti nel terreno in 4 o 5 posti diversi, poi misuro la distanza dal tronco.
La cosa funziona bene se il terreno è pianeggiante... quando si è in riva è molto più difficile.

2) se ci sono rami bassi comincio a tagliare quelli, anche perchè sono pericolosi per l'abbattimento.
Basso intendo fino a circa 1,5m nel mio caso, più alto è pericoloso perchè devo tenere la motosega in verticale (la regola vuole mai oltre le spalle).
In casi particolari mi è capitato di salire sulla pianta per tagliare qualche ramo che si sarebbe impigliato durante l'abbattimento.

Quando ho rami che mi intralciano cerco di toglierli prima con il potatore telescopico, così come quando ciò mi aiuta a direzionare la caduta: taglio tutti i rami dalla parte opposta alla direzione di abbattimento fino a dove arrivo (circa 5 ml) in modo che il peso stesso della chioma rimasta mi aiuta a farlo cadere bene, insieme ad altri eventuali aiuti quali corde e verricelli.
Dan

ferrari-tractor ha scritto:La cosa buona è che l'inclinazione è un po' minore, questo rende l'abbattimento controllato più sicuro.
In ogni caso una foto, anche della chioma, è necessaria.

Ecco cosa ho dimenticato di dirvi ieri sera ....  

Non ho potuto fare foto perché ho dimenticato la digitale a Torino ... se riesco ve le porto per la settimana prossima , tanto fino a che non inizia il periodo di abbattimento ... da lì non se ne vanno

penso che i consigli dei singoli non siano il massimo spece se trascritti su un forum., ci sono testi autorevoli sulle varie tecniche con illustrazioni e disegni. la cosa migliore è chiamare una persona esperta che ti segua passo per passo nelle tue mosse ,impedendoti errori che spesso possono essere mortali.

fernando62 ha scritto:la cosa migliore è chiamare una persona esperta che ti segua passo per passo nelle tue mosse ,impedendoti errori che spesso possono essere mortali.

mi hai tolto le parole di bocca.
in questo topic ci confrontiamo per lo più fra gente già abbastanza esperta.
trattandosi del tuo primo abbattimento serio fernando ha perfettamente ragione.

Penso che sia meglio così , allora chiamerò un professionista ad assistermi

è sufficente una persona con esperienza,quelli che che nel bosco ci lavorano da una vita.

una volta ero andato ad aiutare un amico ,nel abbattere dei grossi pioppi in campo aperto, ebbene li con noi c'era un signore piuttosto anziano con una husqvarna 77(pure questa anziana) ma la sua esperienza e capacità ci ha lasciato sbalorditi, sfigurando le nostre 066

Penso pure io sia la scelta migliore.guardandolo poi potrai rubare il lavoro e capire in poco tempo quello che da solo arriveresti a capire in mesi, o anni.
Non dico ovviamente che impari guardando un boscaiolo in un giorno di lavoro,questo mestiere non si impara mai,ma ti fai un' idea ed eviti di farti male.

Buon giorno a tutti, ieri sera guardando in rete qualche filmato sugli abbattimenti di alberi ho notato una cosa strana su come veniva fatta la tacca direzionale, cioè nel 90 % dei casi viene fatto il primo taglio (quello in basso vicino al terreno) orizzontale, il secondo inclinato dall'alto verso il basso a incontrare il primo a circa 1/5 del diametro della pianta (sistema che adotta anche mio padre).
In alcuni casi invece ho visto che il primo taglio viene fatto inclinato dal basso verso l'alto, e il secondo orrizzontale al terreno (parliamo sempre della tacca direzionale).
Mi domando e vi domando per quale motivo viene fatta la tacca in quel modo? ci sono questioni tecniche che non conosco? è semplicemente una questione di abitudine da parte dell'operatore?
Spero di aver posto la domanda in maniera chiara e comprensibile, grazie.

La tacca normale, cioè con primo taglio orizzontale e superiore inclinato, si usa normalmente in situazioni che non presentano particolari problemi e in terreni in piano. La tacca aperta con angolo di apertura maggiore o la tacca inversa, cioè con taglio orizzontale sopra e inclinato sotto, si usano in genere su terreni in pendìo con diametri maggiori del tronco.
Se hai la pazienza di leggerti le pagine indietro di questo stesso topic, in passato se ne è parlato ampiamente.
Dan

Avevo tentato una risposta un pò più articolata ma mi è sparito il messaggio.
Prova a dare un'occhiata qui: https://www.osha.gov/SLTC/etools/logging/manual/felling/cuts/notches.html

Quella che descrivi dovrebbe essere la Humboldt. Pensata appunto per pendii e tra l'altro serve per risparmiare e non sciupare legname. Diffusa tra Stati Uniti e Canada.